Помощь водителю
Про газобаллонное оборудование для автомобиля

Газобаллонное оборудование автомобиля (ГБО) – система из нескольких устройств, позволяющая использовать газ в качестве топлива для двигателя. Все, что нужно знать перед решением перевести машину на газ, – в этом материале.

Заменяет ли ГБО штатную систему питания, которую придется снимать?

ГБО позволяет ехать только на газе, не используя бензин. Но штатная система питания не демонтируется. Обе системы – бензиновая и газовая – существуют параллельно. Может работать то одна, то другая.

Какой именно газ используют в качестве топлива?

На автотранспорте получили распространение два вида горючего газа: сжатый природный и сжиженный нефтяной. Природный газ нашел широкое применение в качестве топлива на крупных машинах – грузовиках и автобусах, поскольку он требует больших заправочных емкостей и более сложной системы питания.

Легковушки используют сжиженный нефтяной газ, для которого не нужны большие баллоны и сложная топливная аппаратура. Этот газ – смесь пропана и бутана, которая получается на нефтеперерабатывающих заводах в виде побочного продукта производства. На заправочные станции газ поставляется в смеси «летняя», которая состоит на 45-55% из пропана, и «зимняя»: содержит 85-95% пропана.

Как устроена система для езды на газе?

Основными частями системы для езды на сжиженном газе являются баллон, редуктор-испаритель и смеситель «газ-воздух». Из баллона по магистрали газ поступает в редуктор-испаритель, который понижает давление с 16 до 1-2 ат, переводя газ в парообразное состояние. После этого летучий газ идет по магистрали в смеситель, где перемешивается с воздухом: готовая горючая смесь всасывается в цилиндры двигателя.

За переключение с бензина на газ и наоборот отвечают управляемые кнопкой из салона электромагнитные клапаны, один из которых стоит в газовой, а другой – в бензиновой магистралях. Для заправки баллона существует вентиль со стандартным разъемом под штуцер «пистолета» ГЗС.

Какие преимущества дает использование газа?

Прежде всего, на установку ГБО идут, чтоб экономить на топливе – газ, в среднем, в 2 раза дешевле бензина (этот вопрос подробно разберем ниже). Есть и технические плюсы газа. Пропан-бутановая смесь имеет октановое число 105 – больше чем у любого бензина.

Газ сгорает в цилиндрах двигателя без детонации, ровно и полностью, не смывает масляную пленку, образуя гораздо меньше нагара на стенках и свечах. За счет этого двигатель работает в более благоприятных условиях, отчего его ресурс вырастает на 30-40%. Особенно это заметно по времени «жизни» лямбда-зонда и катализатора, которые при езде на газе служат вдвое и дольше и даже более. А это тоже хоть и косвенная, но экономия: как минимум, на «промывках», как максимум – на крупном ремонте.

А каковы недостатки?

При использовании газа в качестве топлива мощность двигателя снижается на 10-15%. При этом расход газа оказывается на 15-30% больше, чем бензина. Газобаллонное оборудование увеличивает массу автомобиля на 45-70 кг. Баллон занимает место в багажнике или грузовом отделении. Газ более взрыво- и пожароопасен, чем бензин. И, наконец, чтобы поставить газовое оборудование, нужно заплатить.

На какой автомобиль можно поставить такое оборудование?

Теоретически на газ можно перевести любой двигатель. В том числе турбированный и дизельный. (Правда, для «дизелистов» газ все-таки менее актуален).

Нет особых проблем и с типом кузова. Владельцам седанов проще всего – стандартный цилиндрический баллон без особого ущерба свободному пространству ставится в глубину багажника, за спинку задних сидений. Для хэтчбеков и универсалов используют тороидальные баллоны, которые ставятся в нишу «запаски». Есть варианты и с двумя небольшими «боковыми» баллонами, размещаемыми по разным сторонам багажного отделения.

Сколько времени занимает заправка баллона?

Приблизительно от 4 до 7 мин.

На сколько хватает баллона?

В зависимости от объема двигателя, режима езды, емкости баллона – от 200 до 400 км.

Где заправляться?

Газозаправочных станций значительно меньше, чем обычных АЗС. Но все же они есть. Например, в Петербурге 9 таких станций: они располагаются ближе к окраинам. Такие же станции есть почти во всех районных центрах Ленобласти.

Кто производит газобаллонное оборудование и сколько оно стоит?

Сейчас на рынке царствуют итальянские производители: Bedini, Landi Renzo, Lovato, Marini, Tartarini, Zavoli и др. Есть на рынке и продукция турецких (Voltran), венгерских (Kargas, Longas) и польских (Elpigas) фирм. Активно работают российские производители – такие, как «Компрессор», НЗГА, «Полиавто» и «САГА».

Цены на газобаллонное оборудование начинаются от 6 000 руб. за простые системы для карбюраторных машин. Сложная, электронная система с распределенным впрыском газа, с большим количеством дополнительных блоков и датчиков, может обойтись в районе 30 000-40 000 руб. и выше. Как правило, система для трех-семилетней инжекторной иномарки стоит 12 000-20 000 руб. плюс от 3000 до 7 000 руб. за установку.

Можно ли снять газовое оборудование, вернув «все как было», без ущерба для автомобиля?

Можно. Но демонтаж, особенно электронных систем, требует квалификации. Поэтому, если есть желание отказаться от газа, то разумнее снять только баллон, что несложно сделать самому. Аппаратура же под капотом и магистрали не помешают, и их можно не снимать. А то вдруг опять надо будет ставить?..

Насколько опасно ездить на газе?

Сейчас техника, конечно, продвинулась вперед. Современное электронное ГБО имеет датчики утечки газа и возгорания, систему сброса давления при аварии и систему пожаротушения. В конструкции баллонов применяются специальные слоистые материалы и ячеистые наполнители, снижающие взрывоопасность. Как утверждают производители, сейчас машины с ГБО не опаснее бензиновых.

Однако у автомобиля с газобаллонным оборудованием, особенно при аварии, больше риски возгорания и взрыва.

Верно ли, что в машине на газу ужасно пахнет?

Чем качественнее уплотнения в клапанах, вентиле, магистралях, редукторе-испарителе и смесителе – тем меньше выхлоп. Современные исправные системы почти не распространяют запаха. Но все-таки, в багажнике, где стоит баллон, или под капотом, больше или меньше, но пахнет всегда.

Можно ли курить в машине с ГБО?

Можно, только осторожно. Ремнем лучше не пристегиваться – вдруг придется выпрыгивать… А если серьезно, то при несильном запахе газа зажженная сигарета в салоне прямой опасности не представляет. Вспомним-ка «газовые такси» 80-х годов, где пассажиры просто задыхались от вони, а таксисты при этом смолили вовсю, и нигде не слышно было, чтоб кто-нибудь взлетел на воздух.

Сколько конкретно можно сэкономить, если ездить на газе?

Посмотрим цены на топливо. На момент написания материала, средняя цена 1 л 92-го бензина в Петербурге составляла 18 руб., 95-го – 21 руб. За 1 л сжиженного газа на ГЗС просили 10 руб. 50 коп.

Возьмем теперь «среднестатистическую» машину, расходующую 12 л бензина на 100 км (с учетом городского цикла). Газа она «съест» больше – примерно 14.5 л. Таким образом, за 100 км пути на 92-м бензине придется выложить 216 руб., на 95-м – 252, а на газе – 152 руб. 25 коп.

Отсюда получаем экономию: 63 руб. 75 коп. на 100 км на 92-м бензине и 99 руб. 75 коп. – на 95-м. Из чего следует, что система за 20 000 руб. с установкой окупит себя через 20 050 км пробега для 95-го бензина, а для 92-го – через 31 372 км.

Каков срок службы газовой аппаратуры?

Основные узлы системы – баллон, редуктор, электроника – сами по себе служат столько же как, например, головка блока цилиндров. Но вот различные прокладки и уплотнения клапанов, соединений в магистралях придется менять не реже чем раз в 2-3 года, а возможно, и чаще.

Нужно ли специальное ТО для газового оборудования?

Нужно. У автомобилей с ГБО раз в полгода на станции, имеющий сертификат на такие работы, делается осмотр системы на предмет утечек. Если система электронная, то проводится и диагностика блока. Обязательно проверяются баллоны: первая проверка делается через 10 мес. со дня продажи, а затем – каждый год-два (согласно обозначенной в талоне дате).

Как проходят техосмотр машины с газобаллонным оборудованием?

Для прохождения техосмотра для автомобиля с ГБО нужно иметь дополнительные документы. Это свидетельство о проверке баллона; документ об установке, выданный станцией; копия лицензии станции-установщика. Если ГБО куплено самостоятельно, то нужна будет и копия сертификата на оборудование. Все эти документы рекомендуется всегда возить с собой.

Автор: Михаил Щелоков

 

 

 
Легкосплавные диски

Как и из чего делаются легкосплавные диски?

Уже из названия видно, такие диски изготавливают из легких металлов. Главным образом, здесь используют различные сплавы на основе алюминия либо (реже) магния. По методу изготовления диски различаются на литые и кованые. Первые изготавливаются методом отливки в форму, а вторые – способом промышленной горячей ковки (штамповки).

В чем их преимущества перед обычными стальными?

Прежде всего это вес и дизайн. Например, если 13-дюймовый стальной диск весит 7-8 кг, то легкосплавный литой – около 6 кг, а кованый – около 5 кг. Технически уменьшение веса колеса означает снижение массы неподрессоренных частей и сил инерции. Благодаря этому более легкое колесо быстрее «возвращается на место» после прохождения неровностей рельефа, что дает улучшение в работе подвески автомобиля и его управляемости. Для поворачивания колес с меньшим весом (при прочих равных условиях) требуются меньшие усилия на рулевом колесе. Снижение инерционности, соответственно, повышает тормозную и разгонную динамику.

Не меньше технической играет роль и эстетическая сторона вопроса. Легкосплавные диски не в пример красивее и «элегантнее» стальных. При этом сама их конструкция позволяет создавать бесконечное множество самых разных форм – от классических до самых фантасти-ческих.

В чем их недостатки?

Легкосплавные диски, особенно кованые, тверже стальных, но их материал, особенно у литых дисков, является хрупким. При ударе они не сминаются, а получают трещины и сколы. Если стальной диск почти всегда можно «прокатать» и выправить, то большинство повреждений легкосплавного диска делает его не пригодным к использованию. При этом легкосплавные диски всегда минимум в 2 раза дороже стальных. Литой диск можно случайно повредить даже в таких безобидных ситуациях, как неосторожная парковка у поребрика, наезд на скорости на трамвайные рельсы. Особенно это относится к низкопрофильным шинам, где диск более уязвим. Очень коварны скрытые трещины – диск может даже расколоться на ходу: например, при случайном наезде на выбоину на скорости.

Кованые легкосплавные диски – наиболее прочные и меньше литых страдают от мелких ударов. Но при сильном ударе проч-ность кованых дисков оборачивается негативной стороной. В отличие от стального или литого, которые, сминаясь или разрушаясь, поглощают часть энергии, кованый диск не демпфирует удар, и вся сила которого передается на элементы подвески. А ее ремонт всегда дороже.

Можно ли ремонтировать легкосплавные диски?

В принципе, можно, и такая услуга существует во многих «шиномонтажках». Но ремонтопригодны далеко не все диски. Основным показателем тут выступает сохранение общей прочности несущих частей диска, которую оценивают в мастерской. И если жесткость конструкции нарушена, то ремонту диск не подлежит. Важным критерием является объем полученных повреждений: размер сколов и утраченных фрагментов, глубина и характер заминов (у кованых дисков), величина отклонений геометрии.

В целом, по ремонтопригодности диски можно разделить на три категории. Первая – это диски с небольшими объемом повреждений: например, с мелкими царапинами и потертостями краски, которые можно восстановить с гарантией их дальнейшей безопасности. Третья – диски абсолютно «убитые», чье восстановление невозможно. Вторая группа представляет собой нечто среднее: ремонт дисков принципиально возможен, но полной гарантии на восстановление их качеств и надежности нет. Такие диски можно отремонтировать и использовать для «запаски», на которой потихоньку ехать до шиномонтажа. Нужно заметить, что подавляющее большинство поврежденных от удара дисков относятся именно ко второй и третьей категориям, и полное восстановление – достаточно редкий случай.

По каким параметрам подбираются легкосплавные диски?

В сущности, по тем же, что и стальные. Основными параметрами здесь является посадочный (монтажный) диаметр обода, диаметр центрального отверстия под ступицу колеса, диаметр окружности расположения крепежных отверстий, их число, ширина обода диска и вылет – расстояние между крепежной плоскостью и плоскостью продольной симметрии обода.

Легкосплавные диски можно подобрать для любого автомобиля?

По размерности – для любого легкового и внедорожника. Есть даже модели для грузового транспорта. А вот по дизайну нередко возникают сложности – понравившаяся модель может не выпускаться в нужном типоразмере.

Можно ли ставить на машину разные диски?

На одной оси должны стоять одинаковые диски и шины с одинаковым рисунком протектора. Исключение – если колесо используется в качестве «запаски», чтобы в небольшой скоростью доехать до шиномонтажа. На разных осях разные диски, как и шины, ставить можно. Но будет ли это красиво?

Как правильно выбрать легкосплавные диски? Нет ли тут каких-нибудь «подводных камней»?

Главное, не нужно гнаться за шириной. Очень многие подбирают резину и диски как можно шире, только чтоб влезало в колесные арки. А потом удивляются сильно потяжелевшему рулю. Тот же эффект даст и выбор дисков с чрезмерно уменьшенным вылетом (ступица получается как бы «утопленной» вглубь относительно обода), за счет чего расширяется колея. Широкая резина и более широкая колея, безусловно, дают улучшение курсовой устойчивости автомобиля, лучший контакт с дорогой. Но их обратная сторона – более тяжелый руль, снижение разгонной динамики, увеличение расхода топлива.

Дизайн легкосплавных дисков влияет не только на внешний вид автомобиля.

Возможные проблемы заключаются в конфигурации и количестве лучей (опор) диска, которые соединяют центр с ободом. Лучи диска могут накапливать дорожную грязь, которая при обычной, поверхностной мойке не удаляется. Грязь вызывает дисбаланс колеса, что проявляется биением на руле и ухудшением управляемости машины.

При этом трудность выбора состоит в том, что никогда нельзя на 100% предугадать, будет диск накапливать грязь или нет. Наиболее гарантированным вариантом от этого могут служить модели с редкими гладкими лучами, без полостей с обратной стороны. Хотя, нередко и многоспицевые диски ведут себя нормально. Тут многое зависит от расчета аэродинамики диска, которое делает производитель. Единственный верный способ избежать «грязевой» дисбалансировки диска – тщательная мойка колес по всей окружности, особенно с внутренней стороны

И, наконец, нужно покупать только диски, имеющие сертификат. Правда, обзавестись бумажкой с печатью для продавцов тоже не проблема. В этой связи стоит с опаской относиться к азиатским товарам. Они недороги и выглядят хорошо, но качество их, по большей части, – очень низкое: краска быстро облупляется, и диски начинает разъедать коррозия. Сами диски – тоже непрочные и часто колются либо от несильных ударов о поребрики, либо вообще сами по себе. Если есть желание купить легкосплавные диски подешевле, лучше обратить внимание на продукцию российских производителей. Во многих отраслях мы еще ничего не умеем, но вот обработка металла всегда была традиционно сильна у нас в стране.

Влияют ли легкосплавные диски на характер езды?

Основная рекомендация – ездить так, чтобы беречь диски от ударов, что особенно важно при низкопрофильной резине. Осторожнее парковаться вблизи всяких столбиков и поребриков, стараться не влетать на скорости колесом в дорожные выбоины, помедленнее проезжать выпирающие трамвайные рельсы.Что ни говори, а легкосплавные диски любят хорошие дороги…

Автор: Михаил Щелоков
 
14 вопросов о багажниках

1. Из чего состоит багажник?

Основными несущими частями багажника являются перекладины-поперечины и стойки-опоры с крепежными устройствами. Кроме этого, в систему багажника входят различные навесные приспособления для крепления и перевозки грузов и спортинвентаря.

2. Багажник можно ставить только на крышу?

Самый распространенный вариант – это, конечно, установка именно на крышу. Но есть и специальные багажники, которые навешиваются на заднюю дверь универсала, хэтчбека, внедорожника или мини-вэна. Такие системы, предназначенные для перевозки велосипедов, виндсерфа и пр., сейчас становятся все популярнее – они достаточно удобны и выглядят стильно.

Есть «задний» вариант и для седанов: подобный «верхнему», но поменьше размерами багажник ставится на крышку багажного отсека.

Наконец, получил распространение и задний багажник-«площадка», который ставится на фаркоп либо крепится на его место.

3. Как багажник крепится к кузову?

Существуют несколько систем, зависящих от конструкции самого автомобиля. Наиболее распространенный сейчас вариант крепежа – установка багажника в штатные «лючки» на крыше (они есть почти на всех иномарках). В большом ходу система с релингами – продольными опорами, на которые ставятся поперечины. Их можно закрепить и в штатных лючках либо привернуть саморезами к кузову.

Для тех автомобилей, где лючков в крыше нет, разработана система крепления «под дверь», в которой опора цепляется за проем. Такое крепление используют и на «задних» багажниках, которые навешиваются на дверь.

Для внедорожников предлагается еще один вариант – крепление багажника на кронштейн запасного колеса. Для ВАЗ (кроме 2110 и 2112), ГАЗ, УАЗ и ИЖ, а также ряда старых иномарок применяют крепление за желоб водостока над дверями.

4. Смогут ли посторонние снять багажник и украсть его?

У нас могут все! Впрочем, производители сейчас выпускают модели, где крепеж опоры к кузову или релингу запирается на ключ. Но, в целом, сохранность багажника зависит от качества установленной на автомобиль сигнализации.

5. Какие существуют навесные приспособления для багажников?

Из числа «универсальных» можно назвать «настил»: сплошной или с промежутками «пол», который ставится на поперечины. Предназначен он для перевозки различных аморфных грузов в мешках (удобрений, цемента, одежды и пр.), а также вещей, размеры которых меньше расстояния между поперечинами. Есть варианты «корзин» – тот же «настил», только с бортами.

Часто вместе с «настилом» и «корзиной» в комплекте идут различные эластичные сетки и прорезиненные тенты, предназначенные для фиксации и укрывания груза.

Целое море разливанное представляет собой ассортимент специальных креплений для спортинвентаря – велосипедов, досок для серфинга, лыж, байдарок и пр. Вариаций и конструкций тут, наверное, не меньше, чем самих производителей спортснарядов. Впрочем, пользоваться специальными креплениями весьма удобно – все быстро, просто и надежно.

Кроме того, немало специализированных багажников предназначены для перевозки велосипедов или байдарок, у которых крепления составляют с несущей частью единое целое и не снимаются. Есть монолитные конструкции и с «корзинами». Но сейчас такой багажник уместен только на внедорожнике в стиле «жесткий трофи», а на цивильных седанах это выглядит диковато.

Как отдельный класс навесного можно выделить багажные боксы – обтекаемые пластиковые футляры. По вариантам тут тоже целый рог изобилия: есть побольше и поменьше, потолще и потоньше, различных цветов, с верхней крышкой на петлях или съемной. Начали появляться и «боксы» для установки на заднюю дверь.

6. Багажник можно поставить на любой автомобиль?

В принципе, да. Как говорилось выше, сейчас есть варианты крепежа под любую конструкцию кузова. В целом, к каждой модели автомобиля всегда можно подобрать, как минимум, одну, а чаще всего – несколько моделей багажников.

Среди багажников наиболее универсальными оказываются обычные «верхние», которые ставят на крышу. У многих моделей поперечины регулируются по ширине, и нужно только выбрать «свою» систему крепления.

7. Какая система лучше – с релингами или без них?

Неоспоримые плюсы системы с релингами (продольными опорами) заключается в том, что они дают возможность регулировать расстояние между поперечинами, сдвигая и раздвигая их по мере надобности, а также ставить не две, а три или даже четыре поперечины. Это позволяет перевозить более короткие грузы и обходиться без навесного «настила» или «корзины».

Минусы релингов – в практической нотке, которую они привносят в имидж автомобиля. Не каждому они подойдут. На универсалах, мини-вэнах и внедорожниках релинги – почти всегда «в тему», на пятидверных хэтчбеках – «фифти-фифти», а вот на трехдверках и седанах они, скорее всего, будут выглядеть неэстетично и неуместно.

К тому же, если релинги ставить не в лючки, а на саморезы, нужно дырявить кузов. Ножом по сердцу…

8. В чем достоинства и недостатки бокса?

Это жесткий футляр. С одной стороны, это обеспечивает наилучшую сохранность груза от всякой непогоды, физических повреждений (например, о ветки на лесных дорогах), а также от воровства, поскольку боксы запираются на ключ, и можно ненадолго оставить машину без присмотра.

Очень приятен бокс при отъезде: когда уже ничего не хочется укладывать – побросал вещи, закрыл крышку и поехал. Не забудем и про такие достоинства бокса, как наилучшая аэродинамика, отчего он почти не шумит на скорости.

Важна и эстетическая составляющая: подобранный в цвет кузова блестящий обтекаемый футляр оставляет лучшее впечатление, чем бесформенная куча под брезентом.

С другой стороны, если что-то не влезает в бокс по габаритам, то запихать это «что-то» уже никак не получится. В этом смысле удобнее оказываются боксы со съемной верхней крышкой, которую можно убирать.

А еще бокс довольно проблематично хранить. Хорошо, если есть гараж или сарай; если же нет, то в городской квартире сей элегантный аксессуар превращается в жутко огромный, гробоподобный ящик, который некуда поставить.

9. Какой багажник лучше: на крышу или «задний»?

Багажник на крыше однозначно увеличивает габариты авто по высоте, отчего больше шумит и охотнее цепляется в лесу за ветки. Зато его площадь больше, что позволяет везти, соответственно, больше груза.

Выбор моделей верхних багажников гораздо шире. Задний багажник меньше шумит и лучше «дружит» с ветками, но он удлиняет свес и может сильно нагружать заднюю часть машины. Кроме того, если задний багажник закрывает штатные фонари, то потребуется ставить дополнительные, а значит, делать к ним проводку.

10. Можно ли поставить сразу два багажника – и верхний, и задний?

Так делают, например, многие путешественники на внедорожниках. Но следует помнить о грузоподъемности машины.

11. Какой максимальный по массе груз можно перевозить на багажнике?

Прежде всего, масса груза не должна превышать разницу между допустимой полной массой автомобиля и его снаряженной массой. Эти данные можно посмотреть в инструкции к автомобилю или в интернете. В той же инструкции к автомобилю производитель указывает параметр максимально допустимой массы, которую можно перевозить на крыше, куда входит и вес самого багажника. Кроме того, и в инструкции к багажнику всегда указывается максимальный груз, который на нем можно везти.

12. Каковы максимально возможные габариты груза?

По длине груз не должен выступать сзади за габариты автомобиля более чем на 2 м и не должен быть шире 2.55 м. При этом, если груз выступает более чем на 1 м по длине, а по ширине – на 0.4 м от габаритного огня, он должен быть обозначен опознавательными знаками «крупногабаритный груз».

Общая высота автомобиля с грузом не должна превышать 4 м от поверхности проезжей части.

13. Какие грузы запрещено перевозить?

Нельзя перевозить грузы, ограничивающие обзор, затрудняющие управление, закрывающие внешние световые приборы и регистрационные номера. Также груз не должен создавать шум, пылить и загрязнять дорогу.

Не вполне ясен выглядит вопрос с перевозкой взрывоопасных и горючих материалов, к которым относятся и канистры с бензином, и «дачные» газовые баллоны. По ПДД, их нужно перевозить в соответствии со специальными правилами, получив предварительно разрешение на провоз. Само собой, никто этого не делает: все просто ставят и везут, да и инспекторы к одной-двум канистрам или баллонам не придираются.

Но если на крыше – целая АЗС, то могут тормознуть. В любом случае, стоит помнить, что при перевозке канистры бензина или баллона, если он, не дай бог, загорится или взорвется в случае ДТП, сложности со страховой компанией возникнут гарантированно.

14. Есть ли специальные требования к креплению груза?

На этот счет в ПДД говорится лишь следующее: «Перед началом и во время движения водитель обязан контролировать размещение, крепление и состояние груза во избежание его падения, создания помех для движения.» Надежность фиксации груза лежит целиком на совести самого автовладельца, который за это несет полную ответственность.

Единственное исключение – поломка багажника или фирменного крепления. Если экспертиза установит, что она произошла по вине завода-изготовителя, то он должен будет компенсировать весь причиненный по этой причине ущерб.

 Автор: Михаил Щелоков

 
Немного о "антирадарах"

13 вопросов о радар-детекторах

Тяжело ехать положенные 90 км/ч, когда под капотом – бодрый и мощный мотор! Так и тянет надавить педаль побольше… А с инспектором разговаривать, наоборот, совершенно не тянет... Правда, есть устройства, помогающие «переступить черту». Но будьте осторожны!

1. Что такое радар-детектор и как он работает?

Радар-детектор – компактный электронный прибор весом 100-200 г, который улавливает радиосигналы, испускаемые радарами ГИБДД, и сообщает об этом водителю. В зависимости от модели, «сообщение» может быть звуковым («пиканье» разной интенсивности) или световым (цепочка диодов и на ЖК-дисплее).

Радар-детектор подключается через прикуриватель и устанавливается на торпедо перед лобовым стеклом.

По конструкции радар-детекторы разделяются на устройства «прямого детектирования»и «супергетеродинные». Первые представляют собой, по сути, тот же приемник, настроенный на улавливание частот, испускаемых радарами ДРС.

В устройствах второго типа установлен супергетеродин, который генерирует те же частоты, что испускают радары ГИБДД, которые «сравниваются» с приходящими извне. При совпадении выдается предупреждающий сигнал.

2. А что такое антирадары?

Часто в обиходе антирадарами называют радар-детекторы, имея в виду одни и те же устройства. Иногда антирадарами называют т. н. «активные» радар-детекторы. Это приборы, которые выдают помеху на радар ДПС.

Известны совсем уж «продвинутые» конструкции антирадаров, которые поглощают сигнал радара ГИБДД и выдают свой, и при скорости машины 120 км/ч на табло радара высвечивается, например, 59.5 км/ч. Однако стоит такое устройство от $3 000 -$5 000.

3. Легально ли приобретать и использовать такие устройства?

Обычные, пассивные радар-детекторы, которые только сообщают о работе радаров ДПС, в России совершенно легально производятся и продаются. Соответственно, их можно свободно приобретать и без опасений использовать. Федеральным законом РФ пассивные радар-детекторы не запрещены.

Что же касается активных радар-детекторов, или антирадаров, то эти устройства запрещены для применения, поскольку они заглушают «государственные» частоты, что законом не допускается. К тому же, их использование квалифицируется как преднамеренное создание помех органам правопорядка.

4. У ГИБДД на вооружении много разных моделей радаров. Детектор «засекает» любой из них?

Теоретически, на дорогу может выйти инспектор с новой, экспериментальной моделью радара в руках, для которой еще нет детектора. Но вспомним теорию вероятности. Подавляющее большинство радаров ДПС в России и за рубежом работают в диапазонах Х – 10 525 МГц («Сокол», «Барьер», «Speedgan», «Inforser») а также в более современном К-диапазоне (24 150 МГц) («Беркут», «Искра», ЛИСД-2).

Для определения сигналов этих радаров сегодня на рынке представлен огромный выбор моделей детекторов – как от отечественных, так и зарубежных производителей. Охватили разработчики и последнюю новинку дорожной службы – лазерный радар, который тоже поддается детектированию. На «выходе» у производителей и детекторы будущих радаров K-диапазона (34 700 МГц), который сейчас начали только осваивать российские КБ.

Заметим, что обновление парка радаров ГИБДД идет медленно – средняя стоимость одной «трубы» составляет примерно $700, и выдать одним днем всем инспекторам новые «суперрадары» невозможно.

5. Поможет ли детектор на дороге с автоматическими комплексами слежения?

Все зависит от системы. Есть комплексы, представляющие собой схему «камера плюс радар». У таких систем локационная часть построена на тех компонентах, что и у радаров К-диапазона, поэтому детекторы их «засекают».

Но вот, например, на МКАД стоит система ПКС-4, представляющая собой набор камер слежения, объединенных с компьютером. Камера фиксирует движущийся объект, а программа рассчитывает, за какое время он проходит определенное расстояние. Против такие комплексов детектор бессилен.

6. А не может ли детектор проиграть радару по дальности?

Нет. Детектор априори «видит» дальше радара, который испускает сигнал и принимает отраженный. Поумничаем: расчет скорости производится на основе эффекта Допплера – сдвиг частоты отраженного сигнала от объекта, который движется.

Здесь отраженный от автомобиля сигнал оказывается достаточно слабым, а чтобы его принять и обработать, исходящий сигнал должен быть сильным. В зависимости от условий, рабочая дальность радара составляет 200-700 м, радар-детектора – 1 500-3 000 м и 800-1100 м – для лазерного.

Если впереди по трассе работает радар, детектор обнаружит его раньше, чем автомобиль въедет в зону его действия.

7. Может ли детектор подвести – «не заметить» радар?

Может. Если оставить в стороне неисправные и «кооперативные» – чаще всего китайские – устройства, то тут «есть варианты».

Начнем с того, что детектор «засекает» сигналы работающих радаров, которыми меряют скорость у других участников движения. Поэтому, если на участке «видимости» детектора до вашего эффектного появления радар не работал, и ваша машины первая «в очереди» – то… готовьте портмоне. Но, опять-таки, вероятность такого случая: инспектор только приехал, только включил трубу – довольно мала.

 

Пропустить сигнал может детектор с супергетеродином. В нем частоты радаров генерируются по очереди, и может статься так, что в тот момент, когда сработал радар, детектор «занимался» другой частотой.

Но, учитывая, что интервалы времени «перебора» частот здесь измеряются в долях секунд, вероятность «пропуска» и тут невелика.

8. Какова техника езды с радар-детектором?

Принцип простой: детектор засигналил – снижаем скорость. Чем громче (чаще) прибор пиликает, чем больше лампочек загорелось – тем ближе работающий радар, и тем оперативнее надо сбрасывать скорость.

9. Случаются ли у детекторов ложные срабатывания?

Случаются. Детектор может пищать, например, на сотовый телефон, реагировать на различные внешние радиоволны. Наиболее подвержены этому супергетеродиновые детекторы, поскольку они более чувствительны. В топовых моделях таких детекторов производители ставят специальную защиту от внешних помех.

Кроме того, большинство детекторов имеют два режима: «трасса» и «город», которыми выбирается чувствительность прибора.

10. Сколько стоят радар-детекторы?

Цены на детекторы отечественного производства начинаются с 400 руб. за модель, работающую в Х-диапазоне, и до 1 000-1 200 – за ту, что определяет радары Х- и К-диапазонов, а также лазер.

Детекторы зарубежного производства дороже, соответственно, на 30-50%. Китайские «кооперативные» дешевле: можно встретить и за 250-300 руб. «на все диапазоны».

11. Как относятся инспекторы ДПС к использованию радар-детекторов?

К пассивному радар-детектору инспектор предъявить претензии на основании закона не может, поскольку такие устройства не запрещены.

Но отношение к автовладельцу с радар-детектором, разумеется, ухудшается – ведь детекторами, как ни крути, пользуются для того чтобы нарушать правила. Поэтому на какую-либо лояльность инспектора и «прощение за мелкое нарушение надеяться нечего.

12. Как инспектор может узнать, что в машине стоит радар-детектор?

Прежде всего, инспектор может просто увидеть детектор, поскольку устройство ставится на торпедо (для лучшей чувствительности и чтобы не было экранирования сигнала). Кроме того, супергетеродиновые детекторы «фонят» и на расстоянии 2-3 м от машины выдают помехи на радар. В топовых моделях детекторов с супергетеродином стоит специальная защита от обнаружения.

Детекторы прямого детектирования дистанционно не обнаруживаются никак.

13. Можно ли использовать радар-детекторы за рубежом?

Радар-детекторы законодательно запрещены в Финляндии, Латвии, Литве, Эстонии, Швеции, Дании, Польше, Венгрии, Австрии, Испании, Франции, Бельгии и Швейцарии.

На момент написания материала не было законодательного запрета на использование радар-детекторов в Болгарии, Голландии, Норвегии, Германии, Чехии, Румынии, Турции, а также в США.

Интересно, что даже внутри Евросоюза отношение к радар-детекторам сильно разнится. Например, в Люксембурге за использование радар-детектора можно угодить в тюрьму, а совсем рядом – в Германии – таким устройством можно пользоваться свободно.

 

Более того: немецкая полиция неоднократно проводила специальные акции, на которых автовладельцам дарили радар-детекторы. А дорожные службы в опасных местах ставят «маячки», имитирующие сигналы радаров. Подобные «ложные радары» ставят и в Соединенных Штатах. В Германии и США считают, что радар-детектор дисциплинирует водителя, заставляя его сбрасывать скорость.

Но все же, поскольку законодательство часто переписывают и отношение меняют, прежде чем включать радар-детектор за границей, лучше специально выяснить, разрешен он к использованию в данной стране или нет.

Как вы относитесь к использованию радар-детекторов?

Положительно: пользуюсь сам и другим советую

24,4%

 

Скорее положительно: надоели поборы инcпекторов ДПС

30,0%

 

Нейтрально: сам не пользуюсь, но и пользователей не порицаю

30,0%

 

Скорее отрицательно: они позволяют нарушать правила, подвергая опасности других

6,9%

 

Крайне отрицательно: считаю, что подобные устройства надо запрещать законодательно

8,8%

 

Опрос проводился на сайте www.kolesa.ru

Автор: Михаил Щелоков

Фото: Роман Останин

Статья опубликована в журнале "Колеса" за Июль 2007 / №117

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В МАТЕРИАЛА СПЕЦИАЛИСТОВ НПП «ОРИОН».

 

 
Защита картера

1. Что представляет собой защита картера?

Она представляет собой определенной формы металлический (как правило) «поддон», который устанавливается снизу на днище автомобиля, под двигатель, защищая его, тем самым, от возможных повреждений.

Защиты картера могут изготавливаться из стали толщиной 2 (реже – 3) мм, с последующей ее окраской (наиболее распространенный вариант), из нержавеющей стали, алюминия, а также из многослойного углепластикового волокна.

2. Так уж ли она необходима?

Защита картера – безусловно, вещь полезная. Причем не только тем, кто часто ездит на природу и штурмует бездорожье. Даже тем, кто ездит только по городу, пару раз в год выбираясь на дачу-пикник, зашита может пригодиться.

Не так уж и мало у нас на городских, а также на загородных дорогах всяких «растущих» из-под земли кусков арматуры и прочего железного лома. Не редкость кирпичи и поребрики. Зимой к ним добавляются куски льда.

Все это – потенциальные «ловушки»: неудачно наскочив на любую из них, можно налететь на крупный и, соответственно, дорогой ремонт.

Кстати, не случайно многие страховые компании просто не застрахуют машину по КАСКО, если у нее не установлена защита картера. Косвенно защита выполняет и противоугонные функции, поскольку она сильно затрудняет доступ к проводке автомобиля снизу, мешая угонщикам подключить аппаратуру для взлома охранной системы.

Еще один важный момент – защита от грязи, соли, песка, гравия и пр. При установленной защите картера этого «добра» под капот залетает гораздо меньше.

3. Защиту картера можно ставить на любой автомобиль?

Теоретически – да, на любую модель, даже самую редкую. Но на практике не все фирмы за это берутся: многие предпочитают заниматься только ходовым товаром.

Впрочем, и в Петербурге, и в Москве есть компании, способные на фабричном оборудовании профессионально изготовить и установить защиту на абсолютно любой, даже эксклюзивный автомобиль.

4. Как устанавливается защита – в кузове придется сверлить дополнительные отверстия?

Только в единичных случаях – для нескольких редких моделей. Сейчас компании, занимающиеся разработкой защит профессионально, большинство моделей устанавливаются на штатные крепежные элементы кузова.

Если же установщики сразу предлагают сверлить кузов, советуем повременить и проконсультироваться по этому поводу на другой станции.

5. Не будет ли перегреваться мотор?

Определенно нет – обдувающий картер снизу воздушный поток практически не играет роли в охлаждении двигателя автомобиля. Да и когда, в основном, перегревается мотор? В основном, в городских пробках, при постоянных троганиях со светофоров. А в этом случае для двигателя не имеет значения, есть что-то снизу или нет: обдува встречным потоком все равно нет никакого.

При этом для дизелей защита, напротив, оказывается даже полезной, способствуя зимой более быстрому их прогреву.

6. Не станет ли в машине более шумно?

Теоретически защита выступает как резонатор, однако на практике его эффект ничтожен. По наблюдениям многих автовладельцев, какой-либо ощутимой разницы в звуке мотора до и после установки защиты не наблюдается.

Единственное, иногда возникает такая проблема: под защиту набиваются мелкие камешки, которые начинают дребезжать, и в салоне машины со слабой шумоизоляцией их хорошо слышно.

Спасением тут может стать тонкий лист мягкого термостойкого материала, который приклеивается на защиту со стороны мотора.

7. Не помешает ли защита при мойке машины стоку воды и просушиванию?

Практически тут нет большой разницы. Для оттока воды и последующей вентиляции отверстий будет достаточно – защита не герметична. А профессионально разработанные модели защит картера зачастую имеют отверстия для отвода влаги и грязи. В любом случае, в летнее время небольшое количество влаги в низу моторного отсека навредить никак не может. Зимой же, когда наступают минусовые температуры, мыть двигатель вообще не рекомендуется.

8. А как же менять масло, ведь защита будет мешать?

Профессиональные разработчики в своих моделях предусматривают специальные лючки с пластиковыми заглушками, позволяющими не снимать защиту при смене масла. Правда, только в том случае, если масляный фильтр можно снять сверху, «через капот».

Если же конструктивно в автомобиле фильтр меняется только снизу, защиту придется снимать (если иное, опять же, не предусмотрено конст­рукцией защиты, а именно: отверстием для смены фильтра).

На некоторых моделях присутствуют также закрытые лючками отверстия для замены фильтра.

9. Можно ли сделать и поставить защиту картера самому?

В принципе, да. Фанаты «офф-роуд», бывает, мастерят защиты сами, и это у них получается довольно неплохо. Однако, как говорится, это уже из другой оперы.

Рядовому же автолюбителю, пожалуй, не стоит связываться с такой самоделкой – без соответствующих навыков и специального оборудования вряд ли получится что- нибудь хорошее.

10. Сколько стоит защита картера?

Тут многое зависит от модели автомобиля и конфигурации самой защиты. В среднем, на металлические защиты цены начинаются от 2 000 руб. (без установки). Защита из алюминия стоит от 7 000 руб. За установку попросят примерно от 500 до 2 500 руб., а иногда и того больше: тут все зависит от модели автомобиля и расценок самой сервисной станции.

11. Существует ли защита для трансмиссии?

Да, существует. Крупные производители предлагают модели защит, где двигатель закрывается вместе с коробкой передач, а также специальные модели для КПП. Кроме того, на заказ можно сделать также, например, защиту газовых баллонов или бензобака.

12. На что нужно обращать внимание при выборе защиты?

Прежде всего, стоит узнать, ставится ли защита на штатные крепежные элементы или предлагается делать дополнительные отверстия в кузове. Очень важно и само исполнение защиты – качество покраски и обрезки краев. Еще один важный момент – наличие резиновых или пластиковых вставок-амортизаторов в местах возможного контакта защиты с кузовом автомобиля, благодаря которым защита не дребезжит.

В целом, стоит иметь в виду следующее: несмотря на то, что защита стоит внизу и ее не видно, – это не простой лист железа, а функциональный аксессуар, который должен быть сделан качественно.

Автор: Михаил Щелоков

 

 
<< В начало < Предыдущая 11 12 13 14 15 16 17 Следующая > В конец >>

Всего 76 - 80 из 82

Авторизация






Забыли пароль?
Вы не зарегистрированы. Регистрация

Статистика

Участников: 10991
Новостей: 2063
Ссылок: 1

Контакты

связаться с админом сайта

e-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script

или: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script

ICQ:  485-075-786

Яндекс цитирования
Пользовательский поиск

Разработано "Sitedesigners"