Помощь водителю
"Биографию" авто можно проверить по базе данных


"Досье" есть на каждого
 
Впервые в России в Перми начала функционировать единая база данных по всем подержанным автомобилям. Благодаря системе под названием "Лиана", автолюбитель, приобретающий б/у машину, может за считанные секунды узнать всю "биографию" будущей покупки. 

Представители ГИБДД Пермского края говорят, что формирование этой базы данных началось еще в 2005 году. Именно тогда инспекторы получили указание заносить в компьютер информацию обо всех авариях и угонах. 

Начальник отдела пропаганды управления ГИБДД ГУВД региона Артур Гайнанов подчеркивает, что "Лиана" будет очень полезна для автолюбителей, ведь она позволяет "сделать историю любого автомобиля, зарегистрированного на территории края, абсолютно прозрачой".

Хорошо бы, конечно, если бы Пермским краем действие подобной системы не ограничивалось... Интересно, сколько времени понадобится ГИБДД, чтобы составить общероссийскую базу данных на все подержанные автомобили?

 
Охлаждающие жидкости
Извечный спор - антифриз или тосол...
Антифризами называют незамерзающие жидкости, предназначенные для использования в системе охлаждения автомобильного двигателя. А что же такое тогда тосол? Это торговая марка охлаждающей жидкости, выпущенной отделом Технологии Органического Синтеза страшнейшего института ГСНИИОХТ, которая у нас часто употребляется как синоним и наш российский эквивалент антифриза.

Для чего?

Как известно, в двигателе внутреннего сгорания происходит именно сгорание. Каламбурчик, но это важно. Сгорание топливной смеси проходит при температурах под 2000°С. Как это ни удивительно, но дизель греется не хуже, поэтому все нижесказанное распространится и на тарахтящих братьев. Понятно, что без охлаждения, детали двигателя нагревались бы до температуры, значительно превышающей температуру воспламенения масла. Помимо сгорания масла при перегреве двигателя уменьшаются тепловые зазоры, как следствие - увеличиваются силы трения и изнашивания деталей, происходит коксование масла и отложение нагара.
В то же время чрезмерное охлаждение тоже не благо. Изменяется вязкость масла приводит к увеличению изнашивания деталей, снижению мощности и экономичности двигателя. Идеальный тепловой режим двигателя – 85—95°С, независимо от его нагрузки и температуры окружающей среды. По статистике сервисов, до половины поломок двигателя так или иначе связаны с неполадками в системе охлаждения.
Таким образом, антифриз поддерживает оптимальный температурный режим двигателя зимой и летом, не дает замерзнуть системе охлаждения в сильные холода и не вскипает в тропическую жару.

Состав

Большинство охлаждающих жидкостей производится на основе этиленгликоля 1 и совместимы между собой. Это сильнейший яд, необратимые изменения при приеме внутрь наступают уже при дозе в 50 мл. Этиленгликоль страшно токсичен, он отравляет все вокруг. Не надо его сливать на землю и на свои руки - не портите природу и свой организм.
Реже можно встретить антифриз на основе пропиленгликоля. Такие антифризы менее распространены, поскольку более затратны в производстве, что сказывается на конечной цене продукта. Кроме того, они не совместимы с охлаждающими жидкостями на базе этиленгликоля.

Когда и как менять

Способность антифриза защищать от коррозии детали системы охлаждения, изготовленные из разных металлов, является важным свойством, определяющим продолжительность его использования. Однако в процессе эксплуатации антифриза содержание присадок, входящих в него, меняется. Это приводит к снижению защитных свойств жидкости. Поэтому своевременная замена и качественный антифриз влияют на надежность и увеличивают срок эксплуатации двигателя. Срок службы российских охлаждающих жидкостей - 2 года, большинства импортных - 3 года.
Если настала пора плановой замены антифриза и он еще не стал напоминать ведро помоев, достаточно один раз промыть систему дистиллированной водой.
В противном случае решение немного усложняется. Накипь и продукты коррозии можно удалить только специальными промывочными средствами (концентратами) - водными растворами слабых кислот с добавленными ингибиторами коррозии. Промывать систему нужно в соответствии с указаниями их предприятия-изготовителя.
После чистки желательно удалить остатки моющего состава, промыв систему дистиллированной водой - минимум один раз, если в инструкции к жидкости не указано иначе.
Герметик для борьбы с течами, который заливается внутрь, загрязняет систему. Просто забудьте про то, что есть герметики и поменяйте дырявую запчасть.
Очистить систему удается не всегда. Промывочный состав должен быть максимально эффективным. О его возможностях можно судить по рекомендациям изготовителя (на этикетке), отзывам знакомых или продавцов. Если после мойки системы симптомы загрязнения остались, нужно повторить процедуру с другим средством. Когда и это не помогло, как правило, приходится менять радиатор - основной или печки.
Признаки внутреннего загрязнения системы охлаждения, при этом снаружи двигатель и радиатор чистые, термостат, электровентилятор и датчик его включения исправны:
- стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости стремится к красной зоне шкалы;
- жидкость в системе охлаждения закипает;
- практически постоянно работает электровентилятор радиатора;
- плохо греет печка.

Порядок промывки:
- открыть кран радиатора отопителя (если есть), чтобы в нем или в подводящих шлангах не осталась жидкость;
- снять крышку расширительного бачка, иначе жижа будет сливаться медленнее и не полностью;
- слить старую жижу. Как правило, на радиаторе и блоке цилиндров двигателя предусмотрены отверстия, закрытые резьбовыми пробками. Если они труднодоступны или есть большой шанс их сорвать, то можно снять шланги с нижних патрубков радиатора.
ввернуть пробки сливных отверстий или закрепить снятый шланг;
- залить в систему моющую жидкость. Чтобы воздух из каналов успевал выходить и не образовались воздушные пробки, лить нужно тонкой струйкой. Кроме того, в верхней точке системы полезно отсоединить какой-либо шланг. Когда из него покажется жидкость, нужно быстро вернуть его на место;
- для дополнительного удаления воздуха прокачать шланги, подходящие к радиатору от двигателя, несколько раз посжимав их;
- завести двигатель, если пузыри воздуха не выходят в расширительный бачок или горловину радиатора, закрыть его пробку, прогреть мотор до рабочей температуры так, чтобы открылся термостат, а жидкость циркулировала по всей системе и дать ему поработать 20-60 мин. Чем грязнее была слитая жидкость, тем больше времени нужно для промывки системы;
- заглушить мотор, слить промывочную жидкость, промыть систему водой и залить свежий антифриз. При этом действовать, как при первоначальном заполнении системы.
При покупке уделите внимание производителю. Не покупайте нечто странное и не имеющее никаких опознавательных знаков. Экономия на спичках, а разбираться потом вам. Я был свидетелем перегрева мотора из-за залитого “нечто”, вылившегося в сумму под сотню тысяч рублей. В конце концов, если под рукой нет хорошего фирменного антифриза - долейте воды, для недолгой поездки подойдет. Кстати, имейте в виду, что помимо готового антифриза, продается еще и концентрат, который надо разбавлять дистиллированной водой в пропорции, указанной на упаковке.
 Источник: www.cardriver.ru 
 
Как решается проблема качества бензина в России?

Некачественный бензин – это не только страдающая экология городов, особенно таких мегаполисов как Москва, где автомобилей с каждым годом становится все больше. Использование контрафактного бензина оборачивается для водителя, особенно для владельца иномарки, частыми ремонтами автомобиля. Данные статистики говорят, что каждый четвертый автовладелец посещает станцию технического обслуживания именно по причине использования низкокачественного бензина, из-за которого «отказывают» свечи, а двигатель становится менее тяговитым.

 

На страже качества

Контроль над качеством топлива осуществляется Департаментом природопользования совместно с экологической милицией. Результаты проверок АЗС не самые радужные. По словам Л.Бочина, руководителя Департамента природопользования и охраны окружающей среды, на каждой пятой столичной заправке заливают низкопробный бензин.

Технологий подделки бензина много, но зачастую продавец контрафакта, не мудрствуя лукаво, добавляет в топливо определенные присадки (на основе марганца и железа), чем повышает октановое число разбавленного бензина. А в итоге заправка имеет больший объем топлива к продаже, а автовладелец – заботы по ремонту своего автомобиля.

Однако особо осмотрительные автовладельцы «берут» на себя заботы по защите своих автомобилей от губительного воздействия суррогатного бензина и устанавливают современные топливные насадки, снижающие опасность поломки двигателя, а также улучшают его работу.

Меры против

Борьба с «бензиновыми мошенниками» ведется достаточно давно. Самые кардинальные меры начали принимать еще в 2000 г., когда было решено ввести стандарт «Евро-2», разработанный на основании правил Европейского экономического комитета ОНН. Увы, в то время постановление по поводу нового стандарта топлива так и не было  реализовано на практике.

Предпринимались также попытки запретить ряд определенных присадок, но их использование оказалось рентабельным для крупных компаний-производителей топлива, так как выпуск низкооктанового, а впоследствии обогащенного присадками бензина, намного дешевле, чем непосредственно производство высокооктанового топлива.

 

Специалисты утверждают, что меры, направленные против продавцов суррогатного бензина, на данный момент реализуемы в полной мере пока только в столичном регионе. Впрочем, московские автовладельцы пока еще единственные из числа российских водителей, кто предъявляет повышенные требования к качеству самого топлива.

С 2007 г. правительством Москвы начали приниматься меры, направленные, так или иначе, на улучшение ситуации, касающейся качества используемого в столице бензина.

Например, был изменен регламент приема заявок на соискание московскими АЗС статуса «Экотоплива». Была не только ужесточена процедура подачи заявок, увеличено число необходимых документов, но и увеличена продолжительность срока, спустя который на звание экологичной автозаправки можно претендовать снова.

Увеличившийся в 2007 г. размер штрафа, который накладывается на владельца автозаправки, реализующей суррогатное топливо, составил 300 000 рублей. В дальнейшем планируется увеличение суммы штрафов.

Кроме того, ныне действующий в России стандарт топлива «Евро-2» будет с 2009 г. заменен на нормы «Евро-3», а в последствие и на «Евро-4», такое постановление издало Правительство РФ. Данный шаг обусловлен целым комплексом причин, как внешнеэкономических (стремление России войти в состав ВТО), так и внутриэкономических (забота об автопроизводителях, выпускающих автомобили с современными двигателями, чувствительными к качеству топлива), а также экологических.

Сами крупные компании нефтепроизводители также выступают за повышение качества производимого в России топлива. Так, недавно «Роснефть» и ЛУКОЙЛ с целью борьбы с суррогатным бензином, предложили ввести лицензии на нефтепереработку. Такой ход, по мнению президентов компаний, поможет избежать несанкционированных врезок в нефтепроводы и последующего хищения топливного сырья. Лицензирование деятельности небольших НПЗ предлагается проводить при наличии заключенного на более чем десятилетний срок контракта на поставку нефти с завода, а также с учетом экологичных норм производства топлива.

Впрочем, руководитель Департамента природопользования Л. Бочин уверен, что штрафы и санкции не смогут усмирить желающих «нагреть руки» на продаже низкокачественного топлива. Но его словам, только соответствующие поправки в Уголовный Кодекс РФ, грозящие мошенникам уголовной ответственностью, смогут как-то изменить ситуацию.

 

Предварительные результаты и прогнозы

Периодические ревизии сотрудников Департамента природопользования и экологической милиции позволили составить список недобросовестных заправок, где торгуют низкокачественным бензином. В их число попали уже 43 столичных АЗС.

Обнаруженные факты нарушения привели к возбуждению постановлений об административной ответственности, общая «стоимость» которых составила 15 млн. руб. При этом половина из этой суммы (9,5 млн. рублей) уже оплачена нарушителями.

Однако многие специалисты строят не совсем радужные прогнозы относительно повсеместного введения стандарта «Евро-3», говоря о том, что это «ударит по карману» рядового автовладельца. Бензин более высокого качества будет стоить дороже и в сумме автовладельцы переплатят исходя из прогнозов более 1,8 млрд. рублей, а предъявляемые высокие требования к техническим характеристикам вновь выпускаемых автомобилей, работа которых будет осуществляться на топливе нового стандарта, приведет к их удорожанию в среднем на 200 $.

Кроме того, подорожанием топлива грозит обернуться в случае своей реализации и инициатива «Роснефти» и ЛУКОЙЛА, так как в силу строгих требований по предоставлению лицензии, многие мини-НПЗ могу быть закрыты.

Словом, пока чиновники решают, какой размер штрафов вводить и как наказывать недобросовестные АЗС, водители продолжают заправлять свои машины некачественным топливом, готовятся к подорожанию и возможному разгулу коррупции, связанному с проверками инспекторами ГИБДД соответствия выхлопу автомобиля европейским нормам.

 

Источник: www.cardriver.ru 

 
Как выбрать моторное масло

Каждый, у кого имеется железный конь (особенно, те, кто приобрел автомобиль недавно) интересуется, как обеспечить долгую и надежную работу двигателя. Одним из ключевых моментов в этом не слишком сложном деле является своевременная замена масла. Особенно это важно знать тем, кто купил подержанный автомобиль или же, напротив, тем, чья новенькая и блестящая машинка собирается на первое ТО. Обширный ассортимент масел скорее вводит автомобилиста в ступор, глаза его разбегаются и мысли путаются. Но в этом вопросе важно сделать правильный выбор, ведь масло обеспечивает долгую и счастливую жизнь двигателя.

Виды моторных масел

Перед тем как что-то посоветовать, давайте разберемся с тем, какое бывает моторное масло, и познакомимся с общепринятой классификацией и условными обозначениями. И начнем с видов масел.
Минеральное масло производится путем перегонки и очистки нефти, синтетическое создается синтезом газов. Полусинтетическое, как следует из названия, является их смесью. Существует еще гидрокрекинговое масло, ему мы уделим внимание чуть позже.

Минеральные

Минеральное моторное масло Toyota
Минеральное моторное масло Toyota
(можно встретить название нефтяные) масла производятся из нефти путем рафинирования и дистилляции. Они содержат много присадок и довольно быстро теряют свои свойства. Есть три вида минеральных масел – парафиновые, нафтеновые и ароматические. Они различаются строением входящих в их состав углеводородов (парафины, нафтены, ароматические соединения). Наиболее пригодны для производства смазочных масел парафиновые базовые масла, у них лучше характеристики по вязкости и температуре.
Сера, которая также содержится в исходном сырье, отвечает за окислительные свойства масла. Если содержание серы составляет до 1%, то интенсивность износа деталей двигателя будет меньше. Если серы больше, то ее нужно удалять из исходного сырья, что приводит к удорожанию конечного продукта.
Это самый дешевый вариант, хотя и требует частой замены. Из-за не слишком хороших своих качеств данный вид моторного масла рекомендуется применять, если только не подразумевается работа двигателя в тяжелых условиях. На старых отечественных автомобилях применение «минералки» целесообразно, поскольку она более вязкая, следовательно, не будет подтекать в случае, например, старых изношенных сальников.

Синтетическое масло

Синтетическое моторное масло Castrol
Синтетическое моторное масло Castrol
производится путем синтеза определенных химических соединений для придания продукту желаемых свойств. «Синтетика» обладает рядом значительных преимуществ перед «минералкой»:
  • большая текучесть позволяет уменьшить трение между деталями, что в итоге приводит к увеличению мощности и снижению расхода топлива;
  • низкая температура прокачивания, т.е. двигатель будет исправно и без перегрузок работать при низких температурах;
  • высокая температура испарения, т.е. масло не будет чувствительно к нагреву и перегреву;
  • химическая стабильность масла – его эксплуатационные характеристики не меняются, поскольку масло в процессе работы двигателя не окисляется и не парафинизируется;
  • большой срок службы.

Все эти несомненные достоинства приводят к тому, что синтетические масла в разы дороже минеральных. Применение «синтетики» оправдывает себя там, где условия эксплуатации далеки от идеальных: низкие и высокие температуры, большие нагрузки на автомобиль.
Компромисс между этими двумя видами моторных масел – это полусинтетические (иначе говоря, частично синтетические) и гидрокрекинговые масла.

полусинтетическое моторное масло Helix
полусинтетическое моторное масло Helix
Частично синтетическое получают смешиванием качественных минеральных (нефтяных) и синтетических базовых составляющих. В результате будет масло более дешевое, чем полностью синтетическое, и с лучшими эксплуатационными характеристиками, чем минеральное. Применение «полусинтетики» целесообразно в умеренном климате при умеренных нагрузках.
Еще один вариант улучшения характеристик минерального масла – это гидрокрекинг, при котором происходит «выпрямление» углеводородов, путем перегруппировки атомов, что приводит к получению изомеров. Недостаток метода заключается в том, что изомеризация идет и в обратном направлении, поэтому гидрокрекинговое масло получается близким по качеству к «синтетике», но и быстро стареет, теряет свои свойства. Недобросовестность производителя может привести к тому, что Вы приобретете такое масло, считая его синтетическим, хотя, по сути, оно является минеральным, с улучшенной структурой молекул и комплексом присадок. Запутаться очень легко, особенно учитывая, что например масло с вроде бы единым названием Castrol TXT Softec Plus может быть и синтетическим, и на минеральной основе (т.е. получено путем гидрокрекинга). Мы советуем просто быть внимательнее при покупке и тщательно изучить этикетку.

Классификация моторных масел

Выбирая масло («синтетику», «полусинтетику», «минералку»), помните о рекомендациях производителя Вашего автомобиля. Масла классом выше рекомендуемого могут быть несовместимы с неновой конструкцией мотора.

Классификация моторных масел по вязкости SAE

Классификация моторных масел по вязкости SAE
Классификация моторных масел по вязкости SAE
Вязкость масла – это одна из основных его характеристик. От нее зависит, в первую очередь, легкость холодного пуска в морозы. Данная спецификация является международным стандартом и применяется повсеместно. Она определяет три рода моторных масел по вязкости: зимнее, летнее и всесезонное.
  • Зимнее масло обозначается литерой «W» и числом перед ней (от англ. «winter» – зима): SAE 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W.
  • Летнее масло обозначается просто числом: SAE 20, 30, 40, 50, 60.
  • Всесезонное, как Вы уже, наверное, догадались – это комбинация обозначений летних и зимних видов, например, часто используемые SAE 5W30, SAE 10W-40.

«Зимний» индекс обозначает, до какой минимальной температуры рекомендуется использовать масло. Здесь нужно воспользоваться простой формулой: из зимнего индекса вычитаете 35 и получаете эту самую минимальную температуру. Например, для моторного масла с индексом SAE 10W40 нижний предел температуры (-25 градусов). Это правило справедливо для минерального моторного масла и неактуально для синтетики.

Классификация моторных масел по эксплуатационным свойствам
Вообще говоря, есть две системы – американская и европейская. Обе они определяют области использования моторных масел, но вторая более строгая. Принадлежность масла к определенному классу устанавливается с помощью испытаний в двигателях или стендах, моторных установках. Оцениваются моющие, противоизносные, антикоррозийные, антиокислительные и др. свойства сертифицируемых масел.

Классификация API
Классификация API (American Petroleum Institute – Американский институт нефти) имеет две категории масел: «S» (service) и «С» (commercial). Для бензиновых двигателей предназначены масла категории «S», а для дизельных, соответственно, – категории «C». В условных обозначениях на этикетке вы увидите двухбуквенное значение: первой будет «S» или «C», вторая – буква латинского алфавита используется для обозначения качества моторного масла (чем дальше от начала алфавита, тем лучше масло). Устаревшие на сегодня классы масел (SA, SB, SC, SD, SF – для бензиновых и CA, CB, CC, CD – для дизельных) на сегодня встречаются крайне редко, а с маркировкой «A», «B» вообще не производятся. Масла, относящиеся к этим перечисленным классам, обладают относительно низкими эксплуатационными показателями и выпускались для двигателей, которые были менее требовательны к качеству масла. Нет ничего страшного в том, что вместо масла класса SD или SF вы зальете масло классом выше, например, SG. Классификация выпускаемых на сегодня моторных масел по API выглядит следующим образом:

  • Для бензиновых двигателей: SG (1989), SH (1993), SJ (1996), SL (2001), SM (2004) – в скобках указано, для двигателей начиная с какого года выпуска рекомендуется данный класс масел.
  • Для дизельных двигателей: CD (1955), CD-II (1987), CE (1987), CF (1994), CF-2 (1994), CF-4 (1990), CG-4 (1995), CH-4 (1998), CI-4(2002). Цифры 2 и 4 обозначают, что масло предназначается для двух и четырехтактных двигателей соответственно.

Если на этикетке нанесено сразу обе маркировки (SJ/CH-4), значит масло является универсальным и может применяться как в бензиновых, так и дизельных двигателей. Кроме этого в классификации API используется маркировка EC1, EC2 – так обозначаются масла, обладающие энергосберегающими свойствами, и чем больше цифра, тем выше процент экономии топлива.

Как выбрать моторное масло, автомасла, автомобильные масла
Как выбрать моторное масло, автомасла, автомобильные масла
Классификация ACEA
Классификация ACEA (Ассоциация Европейских производителей автомобилей), появившаяся в 1996 году более полно характеризует области применения моторных масел и уделяет больше внимания противоизносным свойствам масел. Масла маркируются буквой (А – для бензиновых двигателей, В и Е – для дизельных ) и цифрой (чем она больше, тем лучше характеристики масла). Через дефис указывается год утверждения или изменения спецификации. Спецификации приведены ниже, группы перечислены по мере улучшения эксплуатационных характеристик:
  • Масла для бензиновых двигателей легковых автомобилей, микроавтобусов, фургонов: А1-96, А2-96, А3-96, А4-98, А5-2002.
  • Масла для дизелей легковых автомобилей, микроавтобусов, фургонов: B1-96; B2-96; B3-96, B4-98, В5-2002.
  • Масла для двигателей тяжелых грузовиков, автопоездов: E1-96, E2-96, E3-96, E4-98, Е4-99, Е5-99.

Начиная с 2004 года в ACEA появился новый класс масел C, подходящий для использования и в бензиновых, и в дизельных двигателях.

Так какое же масло выбрать?

Итак, существует несколько видов масел, разделяемых по принципу его производства (минеральные, синтетические, полусинтетические и гидрокрекинговые). Кроме того, каждый из видов классифицируется их по вязкости и эксплуатационным свойствам. Чтобы не запутаться во всем этом и выбрать подходящее масло, обычно советуют обратиться к руководству по эксплуатации автомобиля – часто производители указывают, какими характеристиками должно обладать масло для двигателя вашего авто.
Конечно, нужно стремиться подбирать масло, по своим свойствам максимально близкое к рекомендуемому, но при этом важно ориентироваться и на конкретный мотор, его возраст, условия эксплуатации. Поэтому нужно учитывать:

Моторные масла
Моторные масла
  • тип двигателя, а также год создания двигателя (не путайте с годом выпуска автомобиля);
  • условия эксплуатации автомобиля, которые могут быть:
    • средние (стандартные умеренные нагрузки «город-трасса» в умеренном климате);
    • тяжелые (перевозки грузов, бездорожье, спортивные состязания, тропический или северный климат);
  • степень износа двигателя (либо ориентируясь на пробег) может быть:
    • сезначительной – до 75 тыс. км;
    • средней – 100-150 тыс. км;
    • повышенный износ более 150-200 тыс. км.
  • совместимость примененных в двигателе материалов с конкретными видами масел.

Например, в старых моторах ВАЗа сальники и прокладки, выполненные из нитрильной резины, не совместимы с современными синтетическими маслами. Если заменить эти детали аналогами из более совершенных материалов, то можно попробовать залить и «синтетику».
Здесь МирСоветов подчеркнет те моменты, которые часто не учитывают и потому совершают ошибки при выборе моторного масла. Согласитесь, нелепо брать зимнее масло, если в холодное время года Ваш автомобиль стоит в гараже. Важно принимать во внимание время работы и состояние мотора – нет смысла лить «синтетику» в двигатель «на последнем издыхании» – это его не реанимирует, нужны другие средства. И, конечно же, жалко применять дешевую «минералку» для современного и мощного двигателя.

Почему важны рекомендации автопроизводителя

Соблюдение рекомендации производителя в части использования моторного масла – это гарантия того, что двигатель автомобиля будет исправно работать
Соблюдение рекомендации производителя в части использования моторного масла – это гарантия того, что двигатель автомобиля будет исправно работать
Соблюдение рекомендации производителя в части использования моторного масла – это гарантия того, что двигатель автомобиля будет исправно работать.
Если рекомендуется масло 10w-40, то залить 10w-50, в принципе, можно, но помните, что оно будет более вязким при высоких температурах (когда двигатель прогрелся и работает). А это в свою очередь приведет к недостаточному смазыванию определенных элементов механизма, и как следствие – повышенный расход топлива и ускоренный износ двигателя в целом. Использование масла 15w-40 может привести к затруднениям при пуске двигателя в морозы, но если Вы живете в теплой стране, где минимальная температура не опускается ниже -5 градусов – использование такого масла допускается.
Вообще говоря, использование моторного масла намного более вязкого, чем рекомендовано, чревато нежелательными последствиями, когда оно (неважно, при пуске, либо в рабочем режиме) будет хуже прокачиваться масляным насосом по системе смазки к частям, испытывающим большое трение. Это так называемое «масляное голодание» мотора. Если же взять более текучее масло, чем рекомендует производитель, то следствием этого будет повышенный износ (хуже смазывающие свойства) и возможные утечки масла через зазоры конструкции.
Поэтому автопроизводитель, как правило, указывает средние значения класса вязкости SAE и часто приводит поправку на условия эксплуатации.
Бывает и так, что в руководстве по эксплуатации указывается конкретная марка масла, как например, оригинальное масло Toyota для одноименных автомобилей или спецификации производителей, например, GM 6094M (General Motors), WSE-M2C 9 (Ford). Что делать в таких случаях? Если ваша техника находится на гарантии, лучше найти масло указанного типа у дилера или в сервисном центре, чтобы не иметь впоследствии проблем бюрократического характера по гарантии. Если же гарантийный срок истек, можно заливать и другие марки масел с подходящими характеристиками. При этом двигатель нужно будет предварительно промыть – как при переходе на другой тип масла.

Условия и особенности эксплуатации

Моторное масло должно сохранять свои вязкостные свойства в определенном диапазоне температур и при конкретных условиях эксплуатации. Большинство масел сейчас всесезонные, но возможно выбирать отдельно для зимы и для лета.
При выборе сезонного масла ориентируемся, как обычно на рекомендации производителя и делаем поправку на климат.

Моторное масло должно сохранять свои вязкостные свойства в определенном диапазоне температур и при конкретных условиях эксплуатации
Моторное масло должно сохранять свои вязкостные свойства в определенном диапазоне температур и при конкретных условиях эксплуатации
Зимнее масло должно обеспечивать запуск двигателя в холодное время года, следовательно, хорошо прокачиваться по системе смазки при низких, чаще всего, отрицательных температурах. Наилучшим с этой точки зрения является масло класса вязкости 0W, оно сохраняет лучшую текучесть при низких температурах. Применение такое масла допускается, за исключением тех случаев, когда это не рекомендуется самим производителем автомобиля. Также при выборе масла, нужно ориентироваться на условия эксплуатации, хранения: если автомобиль ночует в теплом гараже, и холодный пуск в -30 ему не грозит, можно заливать масло не SAE 0W, а более вязкое.
При выборе «летнего» масла упор делается на способность масла сохранять вязкость и хорошо смазывать и охлаждать трущиеся детали двигателя. Это предотвращает усиленный износ и снижает вероятность перегрева и заклинивания двигателя в жару, в пробках (когда двигатель не обдувается и температура возрастает еще сильнее). Производители автомобилей рекомендуют обычно класс 40 – среднее по характеристикам масло для средней полосы России, Европы. В тяжелых условиях эксплуатации, например, в экваториальных и тропических областях рекомендуется использование масел с «летним» классом 60.
Сезонное масло сейчас встречается редко, и производители (например Audi) рекомендует его использование только в качестве временного варианта. В большинстве же случаев рекомендуется использование всесезонных моторных масел с индексами 10W-40 или 5W-30.
Смешивать разные масла не рекомендуется по причине возможной их несовместимости. Но при этом МирСоветов хотел бы подчеркнуть, что если вы хотите перейти после зимы с масла с индексом 5W-40 на масло 10W-40 и обратно – такое сочетание возможно (если масло от одного и того типа, и желательно от одного и того же производителя).
И еще один момент, который также отнесем к особенным условиям. Многие машины сегодня в целях экономии на стоимости топлива оснащаются газобаллонным оборудованием. Кроме того, что природный газ существенно дешевле бензина, он позволяет увеличить пробег между заменами масла в полтора-два раза, за счет того, что в нем отсутствует «жидкая составляющая», приводящая к изменению свойств моторного масла. Для использования в таких двигателях лучше выбрать масло с «летним» классом повыше (например, SAE 50).

Степень износа двигателя

Важно знать, что в различное время своего жизненного цикла мотору требуется различное масло. Так, для обкатки двигателя, когда детали «притираются», на заводе заливается специальное масло, менять которое не рекомендуется до определенного срока. Обычно это не самое лучшее масло, однако в него добавляют специальные присадки, которые улучшают приработку деталей. В период обкатки лучше применять менее качественное масло, в том числе минеральное – это способствует лучшей приработке, чем на хорошей «синтетике», поскольку обеспечивается большее трение.
После обкатки наступает время переходить на более качественное по вязкости и температурной устойчивости масло, ведь это продлит ресурс двигателя. Затем, придется снижать характеристики моторного масла, поскольку при большом износе расход менее вязкого масла будет неуклонно увеличиваться из-за протечек.
Таким образом, вязкость выбираемого масла должна соответствовать не только рекомендациям производителя и условиям эксплуатации, но и состоянию мотора: чем сильнее изношен двигатель, тем более вязкое масло придется использовать (кроме стадии обкатки).

Замена, доливка масла

Нужно следить за уровнем масла в двигателе и по мере необходимости доливать
Нужно следить за уровнем масла в двигателе и по мере необходимости доливать
В процессе эксплуатации автомобиля периодически приходится менять и доливать масло. Обычно пробег автомобиля на одной заправке масла должен составлять 10000 км. Чаще придется менять масло, если двигатель дизельный или при агрессивной езде, либо в условиях коротких зимних поездок. Масло может потерять свои свойства раньше времени в изношенном моторе («постареть» в результате попадания пыли, продуктов износа, частицами, образовавшимися в результате сгорания топлива), и тогда его также придется заменить до срока. Но есть также и масла с маркировкой LongLife (буквально – «долгая жизнь»), его нужно менять после 15000-25000 км. Напомним, что моторное масло нужно менять при смене сезона (если у Вас не залита соответствующая «всесезонка»). Также придется произвести замену масла, если Вы приобретаете подержанную машину; а если не знаете, что именно использовалось прежним хозяином, то лучше дополнительно промыть (для этого также существуют специальные масла).
Нужно следить за уровнем масла в двигателе и по мере необходимости доливать – лучше всего то же самое. Как уже говорилось на МирСоветов, смешивать моторные масла разных производителей не рекомендуется, хотя и допустимо в крайних случаях. При этом доля нового, доливаемого масла не должна превышать 15%, и эту смесь необходимо как можно быстрее заменить. И уж тем более нельзя смешивать между собой масла разных видов: синтетическое с минеральным (исключительно в самых безвыходных случаях). Свойства масел при подобных смешиваниях могут ухудшиться, либо стать непредсказуемыми из-за несовместимости присадок. Допустимо смешивать синтетическое масло с другими типами масел от одного производителя, только если он прямо это разрешает.

Где купить

Конечно же, лучше всего покупать в специализированном магазине. Еще лучше – у официального партнера производителя масел.
Конечно же, лучше всего покупать в специализированном магазине. Еще лучше – у официального партнера производителя масел.
Конечно же, лучше всего покупать в специализированном магазине. Еще лучше – у официального партнера производителя масел. Так есть хоть какая-то гарантия, что Вы убережете себя и свой автомобиль от подделок, которые наводнили рынок. С одной стороны, покупать нужно продукцию проверенных фирм (BP, Castrol, Elf, Esso, Mannol, Mobil, Shell, Total, Лукойл, ТНК – и это еще не все!), с другой стороны – их же и охотно подделывают. Так что нужно при выборе проявить максимум бдительности, и если есть хоть малейшие сомнения, то лучше перестраховаться и приобрести моторное масло в другом месте.
Стоимость минерального моторного масла начинается примерно от $3 за 1 литр, полусинтетического – от $6, синтетического – от $11. Это минимальные цены, и тут же приходится ориентироваться на свои финансовые возможности, так оптимальное моторное масло для Вашей машины может стоить $20 и более за 1 литр.

автор: Елена Соломина

источник: http://mirsovetov.ru/

 
Вес дисков имеет значение

Тот факт, что большая масса автомобиля замедляет его ускорение и удлиняет тормозной путь, ни у кого сомнений не вызывает. В то же время, вопрос массы колёсных дисков и резины не так уж часто «всплывает» при обсуждении этой проблемы. А между тем эта масса имеет весьма большое значение: во-первых, эти детали входят в состав неподрессоренной массы автомобиля, а во-вторых от неё зависит такой важный показатель, как инерция вращения.

Неподрессоренная масса состоит из суммы масс резины, колёсных дисков, тормозных механизмов, некоторых частей подвески – в общем, всего того, что двигается вертикально относительно кузова автомобиля синхронно с колёсами. Неподрессоренная масса типичного автомобиля составляет около 15% его полной массы. Если не учитывать влияние упругих свойств авторезины, вся эта масса двигается вверх и вниз в зависимости от неровностей дороги.

Соотношение подрессоренной и неподрессоренной массы автомобиля является чрезвычайно важным показателем, так как сила, с которой неподрессоренные компоненты подталкивают автомобиль снизу вверх на неровностях дороги, должна выравниваться подрессоренной массой, которая принимает на себя эти толчки. В момент, когда колесо наезжает на бугор, на него начинает действовать сила, подбрасывающая колесо вверх со скоростью, которая зависит от упругости покрышки, размера бугра и скорости автомобиля. При этом, чем больше неподрессоренная масса, тем большую кинетическую энергию должна поглотить подвеска – если мы не хотим, чтобы так же была подброшена вверх подрессоренная масса, т.е. кузов со всем, что в нём находится. Таким образом, чем меньше неподрессоренная масса, тем мягче будет ход автомобиля. Если соотношение масс неблагоприятное, колеса не будут с достаточной силой прижиматься к поверхности дороги на неровностях – то есть пострадает не только мягкость хода, но и «хватка» автомобиля за дорогу.

Инерция – свойство объекта сопротивляться изменениям. Соответственно, инерция автомобиля – основная сила, которая преодолевается в процессе ускорения. В последующем, уже при движении, инерцию будет необходимо преодолевать уже для торможения. Если обратиться к точной формулировке из физики, то «инерция есть свойство материи оставаться в покое либо в состоянии равномерного поступательного движения до тех пор, пока к ней не будет приложена внешняя сила». Причём же тут колёса – кроме, конечно, того факта, что их масса является составной частью общей массы автомобиля? В отличие от большинства других деталей автомобиля, колёса раскручиваются, когда вы нажимаете на газ – тем самым вы придаёте им энергию для вращения. Чем колёса тяжелее, тем больше энергии и времени требуется на то, чтобы изменить скорость их вращения. Это ещё не всё – вместе с колёсными дисками и покрышками вращаются также тормозные диски и карданный вал, причём с той же скоростью. Ещё быстрее порой раскручиваются детали трансмиссии и консольная часть вала у заднеприводных и полноприводных автомобилей. Далее, коленвал, демпфер колебаний, маховик и муфты – все раскручиваются до оборотов двигателя, а это весьма высокий показатель. На низких передачах всем этим многочисленным деталям приходится раскручиваться на большую скорость за малые промежутки времени – а это значит, что сопротивление силы их инерции становится очень значительным.

Итак, каковы же последствия вышеизложенных проблем на практике? Для примера возьмём последнюю модель Honda Civic с колёсными дисками и резиной из специального набора для апгрейда. Стандартно автомобиль комплектуется резиной 185/65 производства Dunlop и стальными 14-дюймовыми дисками.

Каждое колесо при этом весило 15,5 кг. Их сменили на покрышки Nitto 205/40 и 17-дюймовые диски, при этом вес каждого колеса увеличился до 19,5 кг. Этих четырёх килограммов (26%) лишнего веса на каждое колесо хватило для того, чтобы мощность автомобиля по замерам на динамометрическом стенде снизилась на целых 5%. Это говорит о том, что увеличение массы вращающихся деталей даже на килограмм уже вполне существенно: в данном случае каждый килограмм, добавленный к каждому колесу Honda Civic, «съел» более 1% мощности, измеренной на колёсах.

 

Увеличение размеров дисков и колёс

Предположим, вы ездите на 15-дюймовых дисках и резине 205/65. Это вполне заурядная конфигурация: в Австралии, к примеру, это стандартная комплектация полицейских машин. Диск весит около 9,5 кг, а типичная покрышка 205/65 – немногим менее 10 кг. Таким образом, у нас есть 4 колеса по 19,5 кг каждое.

Допустим, вы решили сохранить резину, но сменили диски на легкосплавные, 15-дюймовые. Допустим, они буду весить 8 кг, таким образом, каждое колесо станет весить 18 кг, сбросив полтора килограмма, или примерно 8%.

Вы какое-то время ездите вполне довольным, а затем решаете сменить покрышки на 16-дюймовые 225/50. Ваш выбор падает, скажем, на диски ROH Reflex весом 8 кг и резину Yokohama S1-Z, которая тянет на 10,7 кг. Таким образом, каждое колесо стало весить 18,7кг – в итоге по сравнению с оригинальным набором вы выиграли всего 0,7 кг на колесо, хотя и приобрели очень хорошие покрышки.

Продолжим наши выкладки. Допустим, вы решили ещё раз сменить и диски, и резину, «запав» на 17-дюймовые ROH Z5 по 8,5 кг каждый, и Yokohama A520 формата 235/45, по 11,9 кг каждая. Таким образом, вы довели вес каждого колеса до 22 кг – белее, чем на 20% тяжелее изначального. Такая прибавка вполне реально будет стоить вам замедленного разгона автомобиля.

Чтобы дать вам дальнейшую пищу для размышлений, предлагаем ознакомиться с характеристиками девятнадцати дисков и двенадцати покрышек от разных производителей. Вы можете легко заметить, что вес продуктов одного и того же формата может существенно различаться. Вероятно, покупая в следующий раз диски и покрышки, вы будете куда внимательнее относиться к их весу.

 

Диски:

Марка/Производитель

Размер

Вес (кг)

Viper Legarno

15x6

8

VL Police Rims

15x6

9.5

VL Calais (alloy)

15x6

8

Subaru Liberty (steel wheel)

15x6

8.5

Subaru Liberty (alloy wheel)

15x6

7

ROH Gambler

15x7

5.5

Simmons F15

15x7

6.1

Cheviot Armalite

15x7

6.5

Polished Magnum

15x6

6

Subaru WRX (alloy)

16x7

7

ROH Reflex

16x7

8

Viper A2

16x7

8

Simmons F16

16x7

8

BBS

16x6.5

9.5

Speedy Cluster

16x7

9.2

Simmons F17

17x7

9.2

ROH Z5

17x8.5

10.1

ROH Chicane

17x12

10

Azev

20x10

14.2

Покрышки:

Марка/Производитель

Размер

Вес (кг)

Yokohama S306

205/60 14

8

Yokohama A509

205/65 15

9.9

Yokohama A509

225/50 16

10.7

Yokohama S1-Z

225/50 16

10.7

Kelly Charger HP Plus

225/50 16

11.2

Yokohama A032 (competition)

245/45 16

10

Goodyear Eagle F1

205/45 16

8.9

Pirelli P700

205/50 16

9.1

Kelly Charger HP Plus

215/45 17

9.2

Yokohama A520

235/45 17

11.9

Falken GRB

235/45 17

11.2

Dunlop Sport 9000

235/45 17

11.1

 
<< В начало < Предыдущая 11 12 13 14 15 16 17 Следующая > В конец >>

Всего 51 - 55 из 82

Авторизация






Забыли пароль?
Вы не зарегистрированы. Регистрация

Статистика

Участников: 10991
Новостей: 2063
Ссылок: 1

Контакты

связаться с админом сайта

e-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script

или: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script

ICQ:  485-075-786

Яндекс цитирования
Пользовательский поиск

Разработано "Sitedesigners"