Помощь водителю
Как выбрать зарядное?
А вы знаете, что объединяет автомобиль и сотовый телефон? Правильно! Их объединяет наличие аккумулятора. А с ними достаточно часто случается такая напасть, как их разряд, что приводит к невозможности использования устройства, оснащенного аккумулятором. В этих случаях вам на помощь придут зарядные устройства (ЗУ).
Зарядно-пусковое устройство Хоть зарядные устройства будут и не взаимозаменяемые, но принцип действия у них одинаков. А именно, понизить сетевое переменное напряжение 220 В до соответствующих номиналу аккумулятора напряжения (вернее несколько выше него), затем выпрямить его и обеспечить автоматизацию процесса. Да, прогресс позволил сделать эту процедуру абсолютно необременительной для пользователя. И в конечном итоге всё сводится просто к подключению шнура к аккумулятору и к сети. Всё остальное сделает электроника.

Какими же качествами должны обладать ЗУ?

Зарядно-пусковое устройствоЗарядные устройства должны обеспечить оптимальный режим заряда от его начала до его завершения. А это означает следующее. ЗУ должны поддерживать и автоматически изменять в зависимости от стадии заряда величины напряжения и тока. А как же изменяются эти величины? Оказывается, есть различные методы заряда. И их всего три.
Первый. Методом постоянства тока. Т.е. на всем протяжении заряда поддерживается заданная величина тока. Недостаток – очень тяжелые условия в конце заряда, что приводит к искусственному старению АБ. Преимущество – заряд происходит достаточно быстро.
Второй. Методом постоянства напряжения. То же самое, что и первый, только поддерживается заданное напряжение. Недостатки – чрезмерно бурный заряд в начале и вялый в конце.
И, наконец, третий – комбинированный. Это два выше указанных в одном. Сначала идет заряд при стабилизации тока, а заканчивается при стабилизации напряжения. Это самый оптимальный, но самый сложный (в плане реализации схемы) способ.
Но, тем не менее, можем смело сказать, что все современные ЗУ работают по последнему методу.
Можно заряжать аккумуляторы с различной скоростью.
Скорость заряда
Зарядно-пусковое устройство Номинальным зарядным током является ток, равный 10% емкости аккумулятора. Также его принято записывать, как 0,1С20, где С20 – номинальная емкость в А*ч 20-ти часового режима разряда, которая, и указана на корпусе АБ.
А вот с сотовыми телефонами дело обстоит иначе. Основная задача, быстро подготовить его к работе, а стоимость его аккумулятора не столь высока. Поэтому их аккумуляторы заряжают быстро повышенным током.
В результате на заряд автомобильной АБ уходит 12...14 часов, а на заряд большинства сотовых – 3...5 часов.
пропорциональна силе протекающего через аккумулятор тока. Но следует заметить, что при увеличении зарядного тока повышается не только скорость заряда, но и скорость старения АБ. Но ситуации бывают разные. Например, автомобильный аккумулятор достаточно дорог и его рационально беречь и заряжать номинальным током. А что это за ток?

Когда и как заряжать?

Хорошо, разобрались каким методом и как быстро заряжают аккумуляторы. А как же их правильно заряжать? А тут всё зависит от их типа. А типы АБ бывают следующие.
Общее для всех типов, включая кислотные, правило – заряжать батарею необходимо до конца, т.е. полностью Кислотная АБ – она же свинцовая, не любит разряда, особенно глубокого. Зато очень хорошо относится к подзаряду и в идеале требует непрерывного содержания на подзаряде. Вывод – заряжать как можно чаще.
Щелочная АБ – к ним относятся, исключая совсем старые типы, Никель-Кадмиевые (Ni-Cd), Никель-Металгидридные (Ni-Mh) и Литий-Ионные (Li-On). АБ указаны в порядке их совершенствования. Первый тип требовал полного разряда перед зарядом. Что обусловлено эффектом «памяти». Т.е. батарея отдавала только ту часть энергии, до уровня которой разряжалась АБ, что крайне неудобно.
Последние два типа этим недостатком не обладают и могут быть заряжены с любого состояния. Новые щелочные АБ требуют три «тренировочных» цикла полного разряд-заряда.
Однако, общее для всех типов, включая кислотные, правило – заряжать батарею необходимо до конца, т.е. полностью.
А какое же все-таки выбрать зарядное устройство?

Выбираем зарядное устройство

Отечественная промышленность в сегменте зарядно-пусковых устройств может предложить вполне достойные варианты Если в выборе ЗУ для бытовой техники все понятно – надо использовать либо штатное, либо рекомендованное изготовителем данного устройства, то с зарядным устройством для автомобильного аккумулятора не все так однозначно.
И сразу скажу о вездесущих китайских поделках. Надо очень осторожно относиться к импортным ЗУ, т.к. есть большая вероятность, что они китайские и несоответствующие никаким нормам. Работать эти зарядные устройства, может быть, и будут, но о какой-либо оптимальности режима заряда и безопасности речи идти не может.
Хорошо, что отечественная промышленность в этом сегменте может предложить вполне достойные устройства.
Выбирать зарядное устройство рекомендуем с некоторым запасом по току. Во-первых, ему будет проще, оно не станет работать на пределе. Во-вторых, в случае изменения обстановки, вы сможете зарядить аккумуляторную батарею бОльшей емкости с тем же успехом.
Но начинать-таки свой выбор надо, как истинному бюрократу, с прочтения бумажки – инструкции. В ней вы должны прочитать основные характеристики, соответствие требованиям пожарной и электробезопасности, правила эксплуатации, а также, что немаловажно, реквизиты изготовителя. Избегайте кооперативов!
Выбирать следует автоматические ЗУ, которые обеспечивают заряд по комбинированному методу. Органов управления на таком зарядном устройстве немного. Как правило, только один – потенциометр, задающий начальный ток заряда. Индикацию этого тока выбираем на свой вкус и кошелек. Есть индикация прибором, есть дискретная на светодиодах. Последняя менее точная, но более дешевая, хотя этого вполне достаточно.
Зарядно-пусковое устройство Различают два типа зарядных устройств для автомобильных аккумуляторов:
зарядно-предпусковые и зарядно-пусковые.
Зарядно-предпусковые обеспечивают заряд и подзаряд АБ. Имеют достаточно тонкие выводные провода и малый рабочий ток (малую мощность), достаточный только для заряда. Но такие устройства, как правило, допускают подключение зарядного устройства к клеммам АБ, не отсоединяя последних от бортовой сети автомобиля, что очень удобно особенно в иномарках с автоматической коробкой передач, где нельзя обесточивать сеть.
Зарядно-пусковые могут работать в двух режимах: в режиме автоматизированного заряда и отдачи максимального тока в пусковом режиме. Для реализации этих режимов установлен избиратель режимов. Естественно, выводные провода значительно толще, чем в первых ЗУ, но и стоимость пропорциональна толщине проводов. А вот с этими зарядными устройствами рекомендуем быть повнимательнее: следует опасаться подключения, не снимая клемм с аккумулятора – можно сжечь электронику!
Таким образом, оба типа зарядных устройств можно применять для аккумуляторов отечественных и иностранных автомобилей, но зарядно-пусковые следует использовать только при отключении бортсети, если это допускает таковая. В остальном, процесс заряда не отличается.
А зачем вообще покупать ЗУ, есть же генератор? На самом деле, он есть и должен заряжать АБ, но до определенного периода. Когда нагрузка бортсети растет, а мощности генератора уже не хватает, вот тогда начинает помогать аккумулятор. Зарядно-пусковое устройствоЧем больше нехватка мощности генератора, тем больше помощь аккумулятора. Всё это ведет к разряду аккумуляторной батареи и, следовательно, к необходимости ее заряда. Генератор не в силах восполнить глубокий разряд АБ, поэтому требуется заряд от стороннего зарядного устройства. Такая же необходимость возникает при забывчивости автовладельца, когда АБ разряжается оставленными на ночь габаритами.
Вот зарядное устройство приобретено, а что дальше? А дальше можно его использовать. Но перед использованием необходимо внимательно изучить документ №1 – инструкцию по эксплуатации. При ее соблюдении вы сохраните работоспособность, как самому зарядному устройству, так и аккумулятору.
Необходимо помнить, что тандем ЗУ–АБ является системой с двусторонним питанием. Это вынуждает вас избегать замыканий на любом участке цепи.

Качественное и современное зарядное устройство способно избавить вас от лишних хлопот и продлить ресурс аккумуляторной батарее, что сохранит ваши нервы и денежные знаки.

автор: Юрий Баторгин

по материалам сайта www.mirsovetov.ru 
 
Советы по эксплуатации аккумулятора
Вот вы купили аккумулятор, а что дальше? Если невтерпеж, то можно уже ставить и использовать. Бывает, что такая необходимость возникает в пути при внезапном выходе из строя старой аккумуляторной батареи (АБ).
Но, если не «горит», то лучше еще немного подождать, что гарантирует правильную и продолжительную эксплуатацию.

Подготовка к использованию

Вот уже ваша АБ стоит дома или в гараже. Аккуратно удалите упаковку с аккумулятора и протрите его мягкой и влажной тряпкой. Если таковое возможно, выверните пробки из «банок» и проверьте уровень и плотность электролита. Последняя при температуре +25 °С должна быть 1,27-1,28 г/см3. Но это, если батарея заряжена на 100%. Как зависит плотность электролита от степени заряженности АБ, смотрим в таблице 1.

Таблица 1 – Соотношения плотности электролита и степени заряда
НРЦ, В Плотность, г/см3 Степень заряженности, %
12,7 1,28 100
12,4 1,24 75
12,2 1,20 50
12,0 1,16 25
11,9 1,12 разряжена

Правда, должны обратить ваше внимание, что полностью разряженная батарея имеет напряжение разомкнутой цепи (НРЦ) 10,8 В. Как же тогда это понимать? В таблице ведь сказано, что 11,9 В. Это считается по эксплуатационным свойствам. Т.е. при 11,9 В АБ к эксплуатации не пригодна полностью. Вы, конечно, сможете воспользоваться, например, светом, но вот запустить двигатель уже не удастся.
Если батарея разряжена хотя бы немного, то подзаряжаем.
После этого аккумулятор полностью готов к установке на автомобиль. Непосредственно перед установкой нулевой наждачной бумагой («микронкой») зачищаем выводные борны от окисла свинца, а затем протираем тряпочкой. Далее достаточно быстро, чтобы не допускать лишних искрений, надеваем клеммы на борны. Последовательность значения не имеет. А перепутать вы их не сможете, т.к. они разного диаметра. Проследив за тем, что клеммы сели на свое законное место до упора, аккуратно затягиваем болты клемм. При этом стараемся не выгибать борны. Аккуратней – свинец мягкий!
А что же делать дальше? Поставил и забыл?
Нет, не совсем так. По-хорошему, перед одеванием плюсовой клеммы необходимо было проверить ток утечки бортовой сети. Но, предполагая, что ваше авто оснащено современной электроникой, такой как автосигнализация, аудио- или видеоаппаратура и т.п. устройствами, этого делать мы не будем. Ток утечки при отключенных потребителях должен составлять менее 15 мА. Однако выше указанные устройства потребляют электроэнергию даже в выключенном состоянии, что приводит к протеканию тока в размере 50...100 мА. Этот фактор заставит вас либо регулярно ездить, либо периодически подзаряжать АБ. Если этого не делать, то АБ будет «киснуть». Дело здесь вот в чем. Если долго хранить неполностью заряженную АБ, то она сульфатируется и теряет при этом емкость. АккумуляторВ легких случаях это поправимо, например, ударным зарядом (кратковременный заряд повышенным током), либо тренировочным циклом разряд-заряд.
Измерение напряжений
А что же нужно сделать сразу после установки АБ? Точнее это лучше сделать после поездки, когда компенсируется разряд на стартирование.
При всех выключенных потребителях и на холостом ходу (Х.Х.) двигателя, проверьте напряжение на АБ, оно должно быть не менее 13,5 В. Слишком высокое напряжение в этом случае скажет вам либо о чересчур высоких оборотах Х.Х., либо о неисправности регулятора напряжения генератора. При слишком низких оборотах Х.Х. генератор не эффективен и уже фактически является балластом, а нагрузка получает питание от АБ.
Теперь установим средние обороты двигателя. Напряжение должно быть 14,2...14,6 В. Если оно более 14,8 В, то скорее разбираемся с регулятором напряжения.
И, наконец, на тех же самых средних оборотах включаем ближний свет фар, напряжение не должно упасть менее 14,2 В.
Как показывает практика что, если напряжение находится в пределах от 14,2 до 14,6 В, то АБ работает в оптимальном режиме, нагрузка тоже. Если напряжение ниже, скажем, 14 В, то тогда нормальная работа будет только при малой нагрузке на генератор, а при ее повышении будет происходить недозаряд АБ.
Если напряжение выше, то нормальная работа будет только при высокой нагрузке, а при низкой будет перезаряд и усиленное старение электроаппаратов.
По теории данные замеры выполняются только на средних оборотах с включенным ближним светом фар, но это не отражает всей картины. Вы же не будете постоянно использовать авто в одном и том же режиме.
Убедившись, что все нормально, можно смело использовать АБ.

Обслуживание аккумуляторной батареи

Обслуживание аккумуляторной батареи А теперь давайте разберемся, что же делать с АБ для ее надежной работы. Периодически выполняя ниже указанные нехитрые мероприятия, вы избавите себя от лишних проблем с аккумулятором.
Начнем с периодичности. Конечно, по хорошему МирСоветов должен рекомендовать уделять немного вашего внимания аккумулятору раз в месяц. Но, учитывая вашу занятость, можно это делать раз в квартал, на крайний случай – раз в полгода.
А начинать следует с ее
очистки от загрязнений, которые неминуемо образуются при эксплуатации автомобиля. Затем следует визуальный осмотр. Сразу скажу, что смазка клемм в современных АБ не требуется.
Далее проводим
измерения напряжений, как сказано до этого.
Следующим шагом является вывинчивание пробок и проверка уровня и плотности электролита. Оговоримся, что в холодное время года, если температура существенно отличается от +25 °С, то, измеряя плотность надо вводить поправку на температуру. Но с практической точки зрения измерение плотности на морозе производить не стоит. Вывод – измерять плотность только в теплое время года.
При замере плотности обращайте внимание на цвет электролита. Его, вернее, не должно быть совсем, а жидкость должна быть прозрачная (без взвеси и т.п.). Если цвет коричневый или того хуже черный, то в секции есть короткозамкнутые пластины.
При определении плотности проконтролируйте, чтобы таковая была одинаковой во всех секциях. Допустимый «разбег» – 0,01 г/см3. Напомню. При разряде плотность уменьшается.
Если уровень электролита мал, но во всех секциях примерно на одном уровне, то это говорит о том, что испарилась вода из него. Но не спешите все-таки доливать воду. Проверьте отсутствие следов подтеканий электролита. В этом случае, как правило, начинает корродировать место крепления АБ. Нет? Тогда доливаем дистиллированную воду до необходимого уровня. Не пугайтесь при замере после этого плотности, она очень мала, т.к. вода еще не смешалась с электролитом. Это смешивание может занять несколько недель. Это связано с тем, что пластины в пакете стянуты очень плотно и свободное прохождение жидкости через них невозможно. Это сделано для того, чтобы электролит между пластинами не плескался (только диффузия), что увеличивает срок службы, т.к. уменьшает динамическое воздействие жидкости.
А вот, если уровень по секциям различен, хотя изначально был одинаков, то тогда хуже. Либо опять-таки негерметичность, либо секция бракованная, например, имеет утечку из-за брака в сепараторах, что встречается чаще остальных дефектов.
А, как и что доливать? Если необходимо долить воды, то не спешите бежать к крану – водопроводная вода не годится, только дистиллированная. Можно доливать, используя аэрометр, которым вы измеряли плотность.
А вот, если требуется долить электролит, то тут есть нюансы.
Повторяю еще раз. Электролит доливать только тогда, когда точно установлено, что снижение уровня вызвано его утечкой (выплескиванием)!
Вы должны долить электролит той плотности, которая непосредственно в данный момент находится в данной «банке». Причем температура доливаемого электролита должна соответствовать температуре электролита в секции. Тут, возможно не удастся применить готовый электролит.
Кроме того, вы должны запомнить простое правило. Никогда не допускайте «всплытия» пластин! Пластины, конечно, не всплывают, это снижается уровень электролита с появлением верхних торцов пластин на его поверхности. Такое завоздушивание пластин немедленно ведет к отслоению (оплыванию) активной массы со «всплывшей» поверхности, а также к повышению вероятности короткого замыкания (КЗ) пластин между собой по торцам, что уже крайне опасно и может привести к взрыву АБ.
В большинстве АБ имеется уровень, до которого следует доводить электролит. Но, если это не так, то уровень электролита должен превышать уровень пластин на 15...20 мм. При этом шины токосборников должны быть погружены в электролит. К слову, токосборники выполняют одновременно функцию щитов для предохранения пластин от повреждений деталями аэрометра и т.п. предметов, опускаемых через отверстие пробки. Токосборники видно через эти отверстия.
После того, как вы довели уровень до нормы, аккуратно протрите чистой, хорошо впитывающей тряпкой от пролитой жидкости.
Советы по эксплуатации аккумулятора
Никогда не заполняйте электролитом «банки» полностью (по горло) – это приведет к выливанию электролита.
Уровень электролита выбран не случайно. Если залить секции полностью, не оставив воздуха, электролит при расширении или тряске будет выливаться. Если сделать слишком большую воздушную подушку, то электролит будет сильно плескаться, и будет достаточно большой объем газов электролиза, что может привести к более печальным последствиям в случае их воспламенения.
Вот собственно и все операции техобслуживания.
И, несмотря на то, что кому-то из вас эта информация уже известна, считаем полезным напомнить еще нескольких о правилах пользования аккумулятором. Включать стартер следует не более чем на 3...5 сек., а перерывы между попытками пуска делать не менее 10...15 сек. Также не следует увлекаться включением потребителей электроэнергии при остановленном двигателе. И, естественно, стараться не забывать их отключать, оставляя машину на стоянку. Следует помнить, что зимой разряд АБ более чем на 25% ее емкости (остаток энергии 75% и менее) может привести либо к фиаско при запуске, либо к разрушению АБ вследствие ее замерзания (застывания электролита).
Как видите, тут нет ничего страшного и сложного, в поддержании «здоровья» вашего аккумулятор. Но важно еще знать, чего делать нельзя.

Техника безопасности

Техника безопасности при эксплуатации аккумулятораСамо собой разумеется, что не следует замыкать выводные борны – предохранителя внутри АБ нет. Ток КЗ аккумуляторных батарей очень велик и приводит к оплавлению как самого предмета вызвавшего замыкание, так и борнов, и самих пластин. Это может привести к ожогам и даже пожару. При лучшем исходе это приведет к быстрой потере эксплуатационных качеств АБ из-за коробления пластин. В худшем – к мгновенному выходу из строя. А, если случится пожар...
Поэтому работайте рядом с аккумулятором очень осторожно, не допуская падения металлических предметов.
Ни в коем случае не герметизируйте АБ и не допускайте засорения газоотводов – это грозит разрушением корпуса (разрывом).
Не перегревайте аккумуляторную батарею. Максимальная температура +55 °С. И не подвергайте механическим воздействиям (ударам и т.п.).
Не допускайте самоотворачивания пробок и крепления АБ к авто. Будьте внимательны, когда отвинчиваете пробки. Из отверстий могут вылетать брызги, причем не шампанского, а электролита (аэрозоль серной кислоты), что приведет к химическим ожогам. Если такое случилось – немедленно мыть!!
Не используйте открытый огонь вблизи АБ. И не снимайте клеммы с аккумуляторной батареи при работающем двигателе. Это приведет к выходу из строя электронного оборудования, т.к. вы отключите прекрасный фильтр – АБ.
И последнее…

Прикуривание

Процесс прикуривания не так прост, как кажется. Тут есть еще один нюанс. Теоретически внутреннее сопротивление аккумуляторной батареи при ее разряде, вопреки логике, не растет, а падает. И полностью разряженная батарея фактически короткозамкнута. Тут полная аналогия с конденсатором.
Т.о., если вы соедините параллельно заряженную и разряженную батареи, то в худшем случае можете получить взрыв. Причем возможно, что обоих аккумуляторов.
Прикуривание

Ток, протекающий через обе АБ (одна получается источник энергии, вторая – потребитель), ограничивается только сопротивлением соединительных проводов. А это будет несколько сотен ампер, причем значительно бОльший, чем стартерный ток. При этом скорости химических реакций в обеих АБ пропорциональны току, что приводит к усиленному газообразованию. Система вентиляции не в силах справиться с увеличившимся объемом газа и АБ взрывается не хуже любой бомбы, т.к. электролит и искры рассыпаются во все стороны. Следовательно, при «прикуривании» не допускается параллельное включение аккумуляторов. Разряженную АБ необходимо отключить.
Конечно, аккумуляторная батарея является расходным материалом, но стоимость ее достаточно велика. Поэтому следует внимательно и бережно к ней относиться. Помните, исправная АБ – залог надежного запуска в любое время года.

по материалам сайта www.mirsovetov.ru 

 
Как выбрать аккумулятор?
То, что аккумуляторы являются одной из основных деталей для многих устройств – это уже ни для кого не секрет, но вот какие лучше и как их использовать правильно, это до сих пор является предметом для дискуссий. Но для начала все-таки надо представить, а что это за зверь такой – аккумулятор.
Для этого обратимся сначала к истории.
Если взять две независимые (изолированные) пластины и погрузить их в раствор электролита, то на этих пластинах возникает разность потенциалов, т.е. напряжение. Такой элемент, преобразующий энергию химической реакции в электрическую энергию, назвали элементом Даниэля-Якоби, который состоял из медной и цинковой пластин погруженных в электролит. Ресурс его был мал, т.к. цинк быстро растворялся, да и отдача электрической энергии была тоже смехотворна.
С тех пор прошло много времени и химические элементы усовершенствовались, они стали более энергоемкими и малогабаритными, причем их ресурс стал во много раз выше и они обрели возможность перезаряжаться, т.е. восстанавливать свой заряд. Однако общий признак остался.
Давайте же заглянем внутрь кислотного аккумулятора, что там есть, из чего и для чего.

Устройство аккумулятора

Устройство аккумулятора Итак, рассмотрим основные элементы.
А всё начинается с корпуса, который удерживает содержимое и объединяет элементы в единое целое. Кстати, после такого объединения сие устройство начинает носить название – аккумуляторная батарея. Таким образом выражение «аккумулятор» не совсем корректно в отношении батареи. Аккумулятор – это устройство, состоящее из одного элемента (банки).
Например, аккумуляторная батарея (АБ) на 12 В содержит 6 элементов (аккумуляторов), следовательно, 6 секций в едином корпусе. Однако, бывают и отдельные аккумуляторы по 2 В, но это, как правило, элементы с большой емкостью (тысячи ампер часов).
Автор не советует распиливать вашу аккумуляторную батарею для проверки и изучения ее устройства, т.к. это опасно для вас и смертельно для вашего аккумулятора!
Корпус должен быть кислотоустойчивым, достаточно прочным и выдерживать достаточно широкий диапазон температур. Большинство современных корпусов для АБ изготавливают из полипропилена. Состоит он из основания (собственно в него и укладываются пакеты пластин, а также заливается электролит) и крышки с пробками. В полностью необслуживаемых батареях пробок в крышке нет. А вместо них предусмотрена система улавливания и конденсации аэрозоля и каналы для вентиляции (дренажа), выводящие излишний газ наружу. Кроме того, поддерживается атмосферное давление внутри АБ.
В ячейки корпуса, как их в быту назвали – банки, устанавливают пакеты пластин. Эти пакеты состоят из множества пластин чередующейся полярности. Я думаю, вы догадались, что в каждой банке установлено множество параллельно соединенных пластин. А для чего? Емкость аккумулятора можно увеличить либо увеличением габаритных размеров пластин, либо увеличением их числа. Оба способа приводят к одному эффекту – к увеличению площади пластин. Что приводит к немедленному увеличению контактирующей поверхности. Опережая события, скажу, что увеличение контактирующей поверхности приводит не только к увеличению емкости аккумулятора, но и к уменьшению его внутреннего сопротивления, следовательно, к увеличению максимально отдаваемого им тока.
Пластины состоят из свинца и имеют ячеистую структуру для нанесения на нее активной массы. Активная масса представляет из себя основной реагент в работе аккумулятора. Наносится она намазыванием, поэтому такие аккумуляторы называются – аккумуляторы с пластинами намазного типа. Как это повлияет, расскажу чуть позже. По этому принципу разделяют аккумуляторы на три типа: Устройство аккумулятора
  • с намазными пластинами;
  • с пластинами из панцирной сетки;
  • с пластинами повышенной площади.
В автомобилях применяют только первые.
Между пластинами, для предотвращения их замыкания между собой установлены сепараторы. Они выполнены из электролитически проводящего пластика. Эта конструкция собрана в пакет и стянута бандажом. Бандаж препятствует расхождению (разваливанию) пластин, а также их взаимному перемещению. Дело в том, что в процессе работы пластины могут перемещаться под действием вибраций, либо деформироваться под действием электродинамической силы тока, например, при стартировании.
Выводы пластин попарно (плюсы и минусы) соединены токосборниками, которые выводят электроэнергию к выводным борнам. К этим борнам и подключаются клеммы вашего авто.
Пакеты пластин установлены не на самое днище корпуса, а чуть выше, что образует так называемый шламовый промежуток. В процессе работы аккумулятора, активная масса может отслаиваться (оплывать), также образуются продукты окисления свинца. Всё это как раз осаждается в этот промежуток. Если бы его не было, то этот бы шлам замкнул нижние торцы пластин.

Типы кислотных батарей

С первого взгляда казалось бы всё просто – свинец, да и свинец, чего тут особенного, но это не так.
Сам по себе свинец в чистом виде применить нельзя, т.к. при такой толщине пластин он достаточно хрупок и будет крошиться. Поэтому применяют легирующие добавки. И до недавнего времени применяли натуральный яд – сурьму. Конечно, технология совершенствовалась, и количество сурьмы уменьшалось, но это полностью не избавило АБ от недостатков этого метода.
Устройство аккумулятора А недостатки сурьмянистых батарей весьма существенны. Во-первых, сурьма – это сильный яд и это делает утилизацию еще более сложной. Во-вторых, наличие сурьмы приводит к началу электролиза воды уже при 2 В/эл., что для 12-ти вольтовой батареи равняется 12 В. Таким образом с этого значения до полного заряда (14,4 В) необходимо АБ набрать 2,4 В, это по времени достаточно много. А что тут страшного, спросите вы? А вот что. Электролиз воды приводит к ее разложению на водород и кислород, что увеличивает опасность взрыва образующегося при их смешивании гремучего газа. А выделение кислорода ведет к интенсивному окислению положительных пластин, где он собственно и выделяется, т.к. имеет отрицательный заряд (О2-). На минусовых пластинах выделяется водород (Н+), который, как известно, прекрасный восстановитель, что сохраняет молодость катодам до самой старости АБ. Это обстоятельство заставляет увеличивать ресурс анодов путем увеличения их толщины, а это существенно увеличивает массу и габариты. Также достаточно большим минусом таких батарей можно считать их высокий саморазряд.
Но, к счастью, есть и плюсы. Во-первых, это более низкая стоимость, во-вторых, способность до определенного предела безболезненно переносить глубокие разряды. Однако, в силу сказанного ранее, перезаряда они не выдерживают. Это ведет к их интенсивному старению и повышенному расходу воды.
А какую же альтернативу тогда можно предложить? Сейчас всё большее распространение получают так называемые кальциевые батареи. В них в качестве легирующей добавки используют кальций (Са), но не везде.
  обращаем Ваше внимание, что есть разные типы таких аккумуляторных батарей. Есть кальциево-сурьмянистые, где первым легированы только аноды, а катоды остаются малосурьмянистыми. Это некий компромисс в стоимости. Применением кальция тут частично спасаются аноды от раннего разрушения. Но от всех проблем они не избавлены.
Есть и полностью кальциевые АБ, они еще называются кальций-кальциевые (Са/Са). В них все пластины легированы кальцием. Такая конструкция более дорога, но лишена недостатков батарей предыдущих типов. Характеризуются такие АБ низким уровнем саморазряда; повышенным напряжением начала электролиза воды (около 16 В – 2,67 В/эл.); меньшей массой и габаритами при эквивалентной емкости. Аккумуляторные батареи этого типа, в отличие от малосурьмянистых, становятся уже малообслуживаемыми, а в ряде случаев необслуживаемыми вовсе, что снижает затраты средств, а самое главное – времени.
Имеются и недостатки. Это, как уже говорилось, более высокая стоимость, а в техническом плане – нетерпимость к глубоким разрядам. Ресурс таких АБ сильно страдает, если их разряжать на 50% и более. Уже после 3-4 таких разрядов емкость может существенно уменьшиться даже на совершенно новом аккумуляторе. Хорошо, что есть панацея – не допускать таких разрядов (следить за электрикой вашего авто).
Неплохой особенностью является способность кальциевых батарей освобождаться от лишнего заряда, они его просто не принимают. Это исключает возможность их перезаряда.
А вот уже несколько раз применялся термин перезаряд. А что это? В данном случае под перезарядом понимается не возможность многократного заряда, а поступление лишней емкости в АБ. В общем, некий оверклок.
А чем же страшен перезаряд? Тут есть несколько неприятных моментов. Во-первых, как и говорилось для малосурьмянистых АБ, это усиленное окисление анодов. Во-вторых, повышенный расход воды. В-третьих, усиленное старение активной массы с ее отслаиванием от поверхности пластин. Кроме того, повышается температура, что еще более накаляет обстановку.
Хорошо, так какую же АБ все-таки выбрать. В настоящее время я бы выбрал полностью кальциевую (Са/Са).
Вот рисунки, где видны преимущества Са/Са батарей наглядно. На рисунках кривые: 1 – Са/Са; 2 – Гибридная (Са/Сурьма); 3 – Малосурьмянистая; 4 – Сурьмянистая.


Но, увы, на этом муки выбора не заканчиваются, а только начинаются.

Пора в магазин

Но перед этим не помешает еще немного почитать. Для правильного выбора необходимо ориентироваться в основных параметрах аккумуляторной батареи.
Как выбрать автомобильный аккумулятор Естественно, что наиболее важным из них является ее напряжение. Большинство автомобильных АБ имеют это значение равным 12 В. В действительности оно больше, но об этом позже.
Вторым аргументом в пользу той или иной АБ можно считать ее емкость. А вот здесь не все так просто. Но начнем с понятия.
Емкость АБ показывает количество электроэнергии, отдаваемой в единицу времени.
Как на первый взгляд может показаться, АБ емкостью 55 А*ч при токе разряда 55 А будет работать ровно 1 час. Сразу оговорюсь, что АБ считается полностью разряженной, если напряжение на ней становится равным 10,8 В (1,8 В/эл.).
Число, указанное на аккумуляторных батареях – это емкость, отдаваемая при +25 °С, при токе двадцатичасового режима разряда.
Пример. При емкости АБ 55 А*ч ток двадцатичасового режима разряда равен I=55/20=2,75 А.
Т.е. АБ отдаст 100% своей емкости только в этих условиях. Эту емкость принято называть С20.
В действительности можно считать, что АБ отдает 100% емкости и при десятичасовом цикле (С10), что для указанного примера эквивалентно току в 5,5 А.
Я думаю, вам понятно, что при уменьшении тока меньше, чем ток С20, емкость все равно будет 100% (не увеличится).
Открою вам военную тайну. Можно добиться увеличения отдаваемой емкости, вплоть до 120%, с помощью нагрева АБ до +50 °С (предельно допустимая температура +55 °С). Это сделать можно, но не нужно, т.к. это серьезно старит АБ.
А вот в сторону увеличения тока разряда дела обстоят куда хуже. Так, например, всё та же АБ 55 А*ч при токе пятичасового режима (С5) в 11 А отдаст только 80% своей емкости, а это только 44 А*ч. А дальше еще хуже.
Но какую же все-таки выбрать емкость? Можно сильно не задумываясь выбрать рекомендуемую заводом-изготовителем вашего авто, но можно и отличную от нее. МирСоветов должен сказать, что меньшую емкость выбирать нельзя. Во-первых, ее будет не хватать ни для запуска, ни для эксплуатации. Во-вторых, аккумулятор станет сильней изнашиваться, т.к. будет глубже разряжаться. В-третьих, как это ни парадоксально, будет и перезаряжаться после восполнения утраченной емкости на старт двигателя (генератор ведь остался прежней мощности).
Лучше выбирать бОльшую емкость, но без фанатизма. Тут надо, чтобы батарея хотя бы вошла по габаритам на штатное место.
Существует поверие, некий миф, что ставить бОльшую емкость нельзя, т.к. она будет хронически недозаряжаться, но я уверяю вас, что это не совсем так. Дело в том, что на пуск двигателя потребуется примерно одинаковое количество энергии, следовательно, емкости и генератор без проблем вернет этот долг обратно в АБ. Это заложено в конструкции авто. Мощность потребителей от установленной АБ с повышенной емкостью не возросла и тоже не предъявит лишнего счета. Будет недозаряд в случаях, когда было произведено слишком большое число попыток запуска, либо не хватает мощности генератора. В последнем случае система регулирования напряжения генератора не может больше повышать его при повышении нагрузки и происходит ограничение напряжения. Как выбрать автомобильный аккумуляторЧем больше нагрузка, тем больше просадка напряжения на генераторе. И когда оно сравнивается с напряжением на АБ, то ни о каком заряде последней речи идти не может. Наоборот, аккумулятор начинает «помогать» генератору в питании потребителей. Чем меньше напряжение на генераторе, тем больше эта помощь и тем быстрей разряжается АБ.
Но опять-таки, это связано со штатной конструкцией электрики и напрямую с мощностью генератора. На российских автомобилях наблюдается явный дефицит мощности генератора.
Таким образом, вы смело можете выбирать аккумулятор с емкостью выше на одну ступень. Например, вместо 55 А*ч ставить 60-62 А*ч. При этом вы получите возможность более уверенного пуска. Да, но есть нюанс. Если АБ разрядить более чем на половину своей емкости, то ее на автомобиле (генератором) зарядить не удастся. Но не следует радоваться скептикам, это касается даже АБ при штатной емкости.
Емкость аккумулятора величина крайне переменчивая. Она может изменяться в зависимости от температуры (см. таблицу 1).

Таблица 1 – Зависимость емкости АБ от температуры
Время разряда Температурный коэф. при t, °С
0 10 20 25 30 35 45 55
Более 1 часа 0,81 0,94 1,00 1,03 1,06 1,09 1,15 1,21
1 час и менее 0,80 0,90 1,00 1,05 1,10 1,15 1,25 1,35

Как видно из таблицы при нуле градусов Цельсия емкость АБ всего 80% от номинала. Тогда как при максимально допустимых 55 градусах она составляет при разряде 1 час и менее аж 135%.
В этом случае она восстанавливается при достижении нормальной температуры. Кроме этого, уже безвозвратно, или почти безвозвратно, снижается емкость с течением времени – естественное старение, либо из-за нарушений условий эксплуатации – искусственное старение. А как же понять – почти безвозвратно? В некоторых случаях АБ можно что называется «взбодрить» тем или иным способом. Например, тренировочным циклом разряд-заряд или кратковременным зарядом повышенным током.
И последним параметром является ток холодной прокрутки – это ток, который может отдать АБ при минус 18 °С в режиме стартирования. Фактически, чем больше этот ток, тем уверенней будет запуск. Надо понимать, что этот ток напрямую связан с емкостью АБ, и растет с увеличением последней. Но даже в пределах одного номинала емкости есть АБ с различными показателями. Это связано с тем или иным методом уменьшения внутреннего сопротивления АБ. А также есть формальности. В зависимости от стандарта, принятого изготовителем, величина этого тока рознится (см. таблицу 2)

Таблица 2 – Соответствие токов холодной прокрутки по разным стандартам
DIN 43559, ГОСТ 959-91 EN 60095-1, ГОСТ 959-2002 SAE J537
170 280 300
220 330 350
255 360 400
255 420 450
280 480 500
310 520 550
335 540 600
365 600 650
395 640 700
420 680 750

Как видно из таблицы, даже по российскому ГОСТу есть различия по году выпуска этого стандарта. А различия, как видите, не малые.
Есть и множество других параметров, которые регламентированы стандартами, они не указаны на корпусе, но заложены конструктивно и должны соответствовать нормам этих стандартов. В России это ГОСТ 959 – 2002.
Итак, вы определились с типом и основными параметрами АБ, но и этого мало. Теперь надо выбирать производителя.
Аккумулятор «АКОМ» В отношении АБ для автомобилей следует смириться с тем, что даже хорошая батарея служит от 4 до 7 лет. Правда, бывают экспонаты похуже, которые отправляются в лом цветного металла уже после 1-2 лет.
Аутсайдерами по качеству можно смело назвать произведения тюменского аккумуляторного завода. Они служат не долго, но имеют большой плюс – они дешевле всех. Это отличный вариант при продаже авто и только. Отечественные АБ, например, «АКОМ», «Титан», «Пилот» и т.д. можно смело приобретать и использовать, они достаточно качественны и долговечны. Но, например, у АКОМа нет ручки для переноски, что не всегда удобно. Импорт тоже не весь хорош, но большинство приемлемого качества и длительного срока эксплуатации. Остерегайтесь китайских поделок и подделок!
А вообще, в этом вопросе не надо обольщаться, АБ – это расходный материал и, по сути, кроме ресурса, в них нет существенных различий. Еще раз подчеркиваю, основная разница – только качество изготовления и всё.
Пример. Вы приобрели в магазине хороший аккумулятор именитой и авторитетной фирмы «VARTA» и счастливый идете в гараж, но он почему-то отказывается нормально работать. Ба! Так он же старый! Т.о., не верьте только названию, обязательно проверяйте. Поверьте, прецеденты таких продаж во вполне приличных магазинах уже были.
Хорошо. Вот вы пришли в магазин, и из множества представленных АБ выбрали подходящий вам по качеству и цене, а самое главное ту, к которой лежит душа. Но не следует сразу лезть за кошельком. Вообще, никогда не показывайте кошелек заранее! Тут еще есть несколько моментов. Зайдя в магазин, сразу оцените температуру в нем, если слишком жарко, то это не есть гуд. Посмотрите, где и как стоят представленные АБ. Хоть на первый взгляд их размещение на полу и не приглядно, но это лучший вариант. Во-первых, на полу прохладней (хуже, если у самого потолка). Во-вторых, меньше вероятность ударов при постановке их на полки.
Напомню, аккумуляторы, как и все химические элементы, лучше хранить в холоде.
Аккумулятор Varta Останавливать свой выбор лучше на залитых и уже готовых к использованию аккумуляторах. Это избавит вас от многих проблем. Например, от приобретения неизвестно какого качества электролита и его заливки. От необходимости 3-х часовой выдержки АБ после заливки электролитом с последующим контролем плотности и цвета. От корректировки этой плотности в зависимости от текущего заряда батареи.
Залитая АБ на заводе гарантирует хорошее качество электролита и полную готовность к немедленному использованию.
Второй пункт выбора вытекает из первого. Для залитых АБ есть нюанс – разница между датой покупки и датой выпуска, которая не должна превышать одного года. Внимательно смотрите дату выпуска на корпусе аккумулятора. На многих импортных АБ она находится на днище корпуса.
Не опрокидывайте никогда АБ, даже сухозаряженную!

В действительности ничего страшного нет, если прошло и бОльшее время, но тогда продавец был бы обязан периодически подзаряжать АБ (чего, как вы догадываетесь, он не делал). Поэтому тут, как и во многом, подходит лозунг: «Чем свежее, тем лучше!». Не слушайте уверения продавца, зачем вам лишние проблемы. Вы же не хотите покупать просроченную колбасу, например.
Далее обращаем внимание на упаковку. Стоит заметить, что в большинстве своем таковая отсутствует вовсе (только на партию). Но есть и АБ в персональной упаковке, которая представляет собой либо термоусадочную пленку, либо в картонную коробку. В этом случае проверьте целостность упаковки и наличие на ней следов удара и т.п. Если таковые есть, то лучше воздержаться от покупки этой батареи, даже если она сама цела.
Если упаковка отсутствует, либо она до вас подвергалась вскрытию, то внимательно осмотрите аккумулятор. Обратите пристальное внимание на выводные борны, на них не должно быть никаких следов от клемм и т.п., а также царапин. Они должны быть покрыты ровным и серым слоем окисла свинца.
Если АБ залитая, осмотрите ее корпус, места выхода борнов из корпуса и пробки – должно быть всё сухо, что указывает на герметичность. Затем не помешает случайно захваченный с собой цифровой мультиметр. Аккумулятор BoschСтавим предел измерения до 20 В постоянного тока и измеряем напряжение на выводах АБ, естественно, без нагрузки, оно должно быть не менее 12,6 В, если это не так (оно меньше), то АБ уже хранится давно, либо в несоответствующих условиях, либо она бракованная. В данном вопросе вам показания нагрузочной вилки, предъявленные продавцом, ни к чему, т.к. погрешность у этой вилки очень высока и шкала достаточно груба. После этого можно позволить продавцу выполнить его излюбленный тест – проверку нагрузочной вилкой. Этому тесту можно смело доверять и даже не проверять, т.к. он абсолютно бесполезен. Его (этот тест) не пройдут только совсем «мертвые» образцы, которых в приличных магазинах просто не бывает.
Все остальные дефекты выявляются уже при эксплуатации. Поэтому не забудьте взять гарантийный талон и чек желательно с копией.
Повторю, нагрузочная вилка не выявит вам никаких скрытых дефектов и не определит фактическую емкость аккумулятора. Фактическую емкость, конечно, вы не определите в магазине и любыми другими способами, не сделаете этого даже на автомобиле. Это выполняется только контрольным разрядом.
Однако если вы выполнили вышесказанные условия, то этого уже и не требуется. С вероятностью 90-95% можно сказать, что емкость в норме.

по материалам сайта www.mirsovetov.ru 
 
Мощность и разгон автомобиля может изменить «простой» iPhone
   
iPhone продолжает шокировать широкие массы.
Так, например, новая программа Dynolicious, благодаря внедрению устройства акселерометра в iPhone, позволяет ему в реальном времени отобразить скорость вашего автомобиля, его разгон от 0 до 100 км/ч, время прохождения 402 метров и максимальный крутящий момент двигателя.

    
Недавно вышедший iPhone продолжает шокировать широкие массы.
    

Стоит такая программа $1299.

    
 
Пленка вместо краски
 

Технологии изменения цвета автомобиля с помощью специальной пленки набирают популярность в России. Пленкой, которую производит компания 3М, можно обклеить весь автомобиль за 2 дня.
Она достаточно плотная, чтобы защитить кузов автомобиля от различных трещин, сколов и выдерживает любые виды мойки. Производитель утверждает, что пленка способна продержаться без потери качества 3-4 года и не боится любых температурных перепадов.

 


Подобная пленка уже используется в вооруженных силах некоторых стран для быстрой маскировки боевых машин, а также ею оклеены гоночные болиды.

 

Больше не надо отдавать авто на неделю в мастерскую и ездить на метро, переживая за результат. С помощью специальной пленки, производимой компанией 3M, немецкие автомастерские уже меняют цвет автомобиля меньше чем за 2 дня. Понемногу эта технология становится доступной и в России, некоторые автомастерские начинают предлагать подобные услуги.
Данная пленка достаточно толстая, чтобы защитить машину от царапин, сколов и выпускается в большом количестве цветов. Пленка пристает к машине настолько прочно, что спокойно выдерживает прохождение через механическую мойку и производитель утверждает, что она без проблем продержится на машине 3-4 года, а после вам все равно захочется сменить цвет. Надежность пленки не вызывает сомнения, она прошла испытание в автоспорте и коммерческом транспорте. Реклама и логотипы спонсоров на гоночных автомобилях и автобусах напечатаны именно на такой пленке, а затем просто наклеены на кузов. С помощью такой пленки можно не только поменять цвет авто, но добиться эффекта аэрографии, не затрачивая больших средств. А если вам надоел новый цвет, то можно безо всякого ущерба для лакокрасочного покрытия удалить пленку и вернуть машине первоначальный облик.
Не забывайте только, что даже если вы не перекрашивали автомобиль, а всего лишь просто оклеили его пленкой другого цвета, то вам все равно потребуется посетить ГИБДД, чтобы вам внесли в техпаспорт отметку о смене цвета.


Сколько стоит: дешевле покраски
Где купить: в автосалонах Вашего города
 
<< В начало < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > В конец >>

Всего 26 - 30 из 83

Авторизация






Забыли пароль?
Вы не зарегистрированы. Регистрация

Статистика

Участников: 10990
Новостей: 2063
Ссылок: 1

Контакты

связаться с админом сайта

e-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script

или: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script

ICQ:  485-075-786

Яндекс цитирования
Пользовательский поиск

Разработано "Sitedesigners"