Помощь водителю
РЕМОНТИРУЕМ БАМПЕР
Рассмотрим как можно самому отреставрировать бампер, решетку радиатора, накладку на арку или молдинг.

Скажем сразу: ремонт пластика, особенно некрашеного во многих случаях вполне реально сделать собственными силами и результат сего мероприятия часто оказывается весьма приемлемым. Помнится, в советское время, когда запчастей было не достать днем с огнем, иные владельцы ухитрялись собирать и склеивать разбитые радиаторные решетки и бампера по кусочкам, как мозаику. Что говорит о том, что, в принципе, восстановить своими силами «на коленке» кузовной пластик можно из любого состояния, было б только желание и время.
Сейчас, конечно, все изменилось, только проблема «разбитого корыта» остается – запчастей-то, может, в магазинах и завались, но вот с деньгами в портмоне напряженно.
Конечно, клеить бампер по кусочкам – это абсурд, и здесь при «тощем кошельке» проще и легче купить тайваньский. Но при небольшой трещине, наоборот, есть полный смысл попытаться сделать ремонт элемента.

Чинить нельзя менять
Тут мы незаметно подошли к вопросу границ ремонтопригодности. Определим их так: внешний пластиковый элемент – бампер, решетку радиатора, накладку на арку и т.д. – можно ремонтировать, если при повреждении не имеется утраченных цельных фрагментов. Другими словами: если трещина – чиним, если отколот кусок – меняем. Впрочем, последнее, на усмотрение владельца и по ситуации – например, иногда может удачно получиться вклеить небольшой отбитый кусок, особенно, на незаметном месте, например, где-нибудь внизу и сбоку, где 90% времени в качестве маскировки выступает грязь.

Что делать?
Итак, приступаем к ремонту. Наше вооружение: клей и полироль. Сначала скрепляем, затем маскируем. С выбором клея особенно не затрудняться не стоит – берите любой подходящий, избегая откровенной дешевки. В автомагазинах по цене примерно от 120-150 рублей предлагается весьма широкий ассортимент препаратов, объединенных общим названием «Средство для ремонта бамперов». Можно воспользоваться и обычным клеем для пластика, купленным в строительном магазине, лишь бы клей подходил для наружных работр и был влагостойким. В принципе, небольшую трещину можно заклеить и секундным гелевым клеем.
Важный момент – как клеить. Прежде всего, ознакомьтесь с инструкцией и соблюдайте все предписания, особенно насчет очищения и обезжиривания склеиваемых поверхностей и времени выдержки до момента использования. Это прямо влияет на результат.
Наносить клей, по возможности, нужно с внутренней стороны бампера. После проклеивания самой трещины, сверху по ее длине есть смысл наклеить укрепляющую ленту из гибкого пластика или синтетических волокон. Такая лента часто идет в комплекте наборов для ремонта бамперов. Если же к трещине изнутри подобраться невозможно – то можно попробовать заклеить и снаружи, стараясь как можно лучше промазать внутренние стенки трещины и как можно меньше наляпать клеем вокруг. Поэтому всегда имеем под рукой салфетку для удаления излишек клея.
В идеале должно снаружи  получиться так, что края трещины плотно соиедины и нет выступающего из шва засохшего клея.
В принципе процесс не представляет ничего сложного, и кто хоть раз что-нибудь в жизни клеил, сумеет заклеить и бампер.
Несложны и дальнейшие действия. Если бампер некрашеный, то все вообще решается просто – покупаем полироль для внешнего пластика (от 200 рублей) своего цвета и наносим по инструкции на флаконе. Если бампер крашеный – придется докупить цветной карандаш и перед полировкой закрасить сколы краски вокруг трещины.

А зачем!?
Пожалуй, разберем до конца и сам вопрос «а зачем вообще что-то клеить, если можно поставить новое?». Ситуации когда нет денег и нет недорогого неоригинала для редкой модели разбирать не будем – тут все понятно. Но есть еще момент.
Доступной альтернативой оригинальным деталям выступает итайваньский пластик, который в 3-4 раза дешевле и для массовых моделей до 10-12 лет «от роду» практически всегда можно найти такой вариант. Однако качество тайваньского пластика отличается от оригинального очень сильно – почти никогда не совпадает фактура и очень часто оттенок черного или серого. Для некрашеного бампера это проблема. Поэтому сплошь и рядом оказывается, что качественно и аккуратно восстановленный «родной» бампер выглядит гораздо лучше нового тайваньского.
Не случайно даже на дилерских станциях и сервисах высокого уровня делают восстановление бамперов и прочего кузовного пластика, когда это возможно. Ждать до месяца дорогущую оригинальную деталь или ставить тайваньскую пластмассу – из этих двух зол есть третий выход – ремонт. Так почему бы не попробовать сделать его самому?
В многих случаях результат оказывается неплохим, позволяя если уж и не провести восстановление «навсегда», то окультурить внешний вид машины отсрочить замену элемента.

Кстати…
Кстати, отметим, что мы говорим о самостоятельном ремонте бамперов без их снятия с машины. Только в этом случае самодеятельность имеет смысл – получается  просто и дешево. Если же для восстановления бампер однозначно нужно снимать (а у совремнных иномарок это сложная и дорогая работа) – то придется обращаться на сервис.

Текст: Михаил Щелоков
Фото: Роман Останин

 
Выбираем охранную систему для автомобиля.

Выбираем охранную систему для автомобиля.
Вне зависимости от того, какой автомобиль Вы приобрели, необходимо позаботиться о его сохранности. Ведь, если Вам нравится Ваш автомобиль, то, скорее всего, он приглянется еще кому-то. Есть гараж? Очень хорошо, но ведь Вы не станете возить с собой этот гараж. На сегодняшний день, рынок противоугонных систем – это тысячи предложений от известных, и не очень, производителей. Не мудрено запутаться во всем этом разнообразии, если Вы, конечно, даже не представляете точно, чего хотите. Итак, Вы задались целью оградить Ваш автомобиль от любых нежелательных действий со стороны посторонних людей. Первый шаг уже сделан. Далее Вам следует определиться с выбором фирмы-изготовителя. В домашних условиях это можно сделать, просматривая соответствующие объявления в прессе. Как правило, уважающие себя компании, не станут жалеть денег на рекламу своего продукта. Можете составить своеобразный топ-список из 4-5 фирм, и, собственно, выберите одну из них. Затем внимательно изучите весь спектр предлагаемого товара. Спешить здесь не нужно, помните, ведь на кону Ваш автомобиль. При этом стоит уделить особое внимание свежим разработкам, так как они будут включать в себя все те функции, которые уже можно назвать “устаревшими” (но не бесполезными) и плюс новые, более эффективные. Автоугонщики – народ скрупулезный. Совершенствуя свои навыки, они ежедневно работают над продвижением своих талантов. Абсолютной защиты против угона не существует, но подобрать охранную систему, которая существенно затруднит процесс овладения Вашим авто, вполне осуществимая задача. Дешевой эта система, конечно же, не будет, но новенький автомобиль, мне кажется, намного дороже. Кстати, это важно: обязательно проконсультируйтесь со специалистами по поводу условий и последовательности использования охранной системы, и, желательно, уделить время для изучения всех доступных функций. Это позволит не выглядеть некомпетентно и устранить самостоятельно возможные неполадки системы. Теперь о звуковой сигнализации. Ее Вы можете устанавливать отдельно от общей охранной системы. Современная сигнализация делится по двум основным функциям: внешнее звуковое оповещение и оповещение владельца посредством пейджера. Хотя, обе эти функции успешно могут совмещаться. Самой распространенной, является брелочная система звуковой сигнализации, из-за ее доступности, с финансовой точки зрения. В брелке находится радиопередатчик, либо порт инфракрасного излучения, а в автомобиле, соответственно, устанавливается радиоприемник или порт приема излучений. Дополнением к работе сигнализации может служить функция блокировки электрической цепи автомобиля. Ну да ладно, системы системами, а ведь можно, путем добавления некоторых приспособлений, поддержать любую охранную систему и не дать угонщику лишнего шанса на осуществление своих преступных планов. Достаточно, например, повысить противоударные свойства стекла. Сделать это не составит особого труда. Существуют специальные пленки со сложной структурой, которой можно оклеить все стекла на Вашем автомобиле. Уровень прочности стекла при этом повышается на 5-35%. Или вот еще вариант: установка механического замка на коробку передач (Mul-t-lok), рулевую колонку или на педали управления. Дешевый и, вполне, доступный способ защиты, но существует ряд определенных неудобств. Сами замки довольно громоздкие и их придется ставить (снимать) вручную. Еще раз повторюсь. Охранных систем, устройств и приспособлений огромное множество. Выбрать из их числа подходящий способ защиты Вашего автомобиля, возможно, будет довольно сложно. Опирайтесь, в первую очередь, на Ваше представление о том, какими должны быть функции системы, чтобы не переплатить за абсолютно не нужные. Удачи Вам в выборе.

по материалам сайта www.autoglam.ru 
 
Полезные советы: как отличить "утопленника"

Вашему внимание предлагается результат исследования, проведенного нашим автомобильным экспертом.
Свой поиск «утопленников» мы начали с подержанного рынка. Внешне, определить «мокрую» машину практически невозможно, более того, за них просят почти такие же деньги, как и за «сухих» аналогов. Поэтому внешне – все машины выглядят абсолютно нормальными.
Делаем второй заход и начинаем присматриваться к 2-4 летним автомобилям с ценой около $8-13 тыс. и малыми пробегами. На первый взгляд – вроде бы ничего особенного, но присмотревшись повнимательней обнаруживаем, что боковой указатель поворота на одной из машин как бы «запотел». Это еще не повод, чтобы объявить автомобиль «утопленником», но явный сигнал смотреть повнимательней. Дальше обнаруживается, что и противотуманная фара содержит конденсат и задние фары в пару. На сухой машине - такого не должно быть. Более того, даже в дождь оптика должна быть сухой.

На наш вопрос: «А что это такое?»,- продавец смутившись ответил: «Да по дождику проехал, вот и запотели фарки». Это была явная ложь, а значит мы не зря искали «утопленников». В салоне также было предостаточно признаков. Во-первых, запах был такой, как от солдатских сапог, даже при наличии «вонючки». Во-вторых, проволочный каркас под сиденьями был ржавый. В-третьих, как бы случайно не работал колокольчик открытия дверей, на что продавец ответил: «Наверно сгорел предохранитель». Вобщем, данная машина была слишком явным «утопленником».
Теперь о поведении продавца. Цена машины была как и у всех, но он сразу сказал, что сильно торопится и готов скинуть баксов 600. Далее, по мере нахождения технических изъянов он скидывал еще по 20-50 долларов. Но когда дело дошло до признаков «купания», то сразу стал невеселым и прекратил торговаться и наблюдал за тем, по каким признакам нам удалось определить «водолаза».

Справедливости ради отметим, что техсостояние авто было отменное, и если прижать продавца и сторговать хорошую сумму, то ездить на таком авто можно не один год.
Заметим, что из 10 машин, которые нам удалось посмотреть в ценовом диапазоне $8-13 тыс., две были явными «утопленниками», а еще три вызывали большие опасения, что, впрочем, может объясняться излишней подозрительностью. Про остальные пять можно было не бояться или нам не удалось что-то рассмотреть.

Итак подведем итог. Среди просмотренных нами авто – 20 % «замочились», а еще 30% были подозрительными. Предположим, что 30% нам все же померещились. Но вероятность того, что 20% найдут себе хозяев – слишком высока. Не повезут же их обратно.

Теперь наблюдения из другой сферы. Потребители панически боятся «утопленников» и с очень большим недоверием относятся к «свежим» машинам. Из-за этого в октябре возросли внутренние перепродажи, а также сбыт новых авто, продажи подержанного импорта возросли далеко не так как ожидалось. И для этого есть основания. Выходом из сложившейся психологической ситуации может послужить входной контроль на рынках, или хотя бы иллюзия такового. Тем более, что по новым Правилам торговли автомобилями, потребитель обязан знать техсостояние своего будущего автомобиля до покупки.

Но как выясняется, покупка нового автомобиля – это тоже не 100%-ая гарантия от «утопленника». Как сообщили нам отдельные дилеры, в Россию въехало несколько автовозов с «утопленными» новыми автомобилями, которые будут выдаваться за безукаризненные. Мы постараемся опубликовать в ближайшее время их номера кузовов. Тут уже одними Правилами торговли автомобилями не ограничится…

по материалам сайта www.autoglam.ru
 
Красивый номер на машине
Во всем мире давно уже необычные и красивые номера законно находятся в свободной продаже, или выставляются на аукционы. В России же это считается незаконным. Но, как известно, если есть законы, то их кто-нибудь нарушит. Наши гаишники не брезгуют продавать такие номера за довольно неплохие деньги, или же раздавать своим родным и близким.

Хотя, не все то золото, что блестит. Есть такие варианты номеров, от которых люди намеренно отказываются, если им он достается случайно. Все дело в суевериях и приметах. Под такую категорию хорошо подходит номер с тремя шестерками «666». Такой номер можно получить совершенно бесплатно и случайно. Однако не все спешат радоваться такой «удаче». Особо суеверные водители отказываются от таких номеров.

Довольно интересный случай произошел в Англии несколько лет назад. Один священник купил себе номер с надписью «Преподобный» и цифрами «666». Как заявила его жена, номера нужны для развлечения, и такой поступок мужа можно расценивать, как юмор и ничего более.

Каковы же расценки такой забавы, как красивый номер на своем авто? Точного ответа, разумеется, нам никто не даст, но примерную смету все же можно составить. В Москве, к примеру, за номерной знак с буками «ХЕР» готовы выложить примерно тысячу долларов. Варианты наподобие «СУК», «ХАМ», «АХУ», «НАХ» обычно можно приобрести по символической цене в 400-600 долларов.

Красивый номер на машине - Миф или реальность?

Так же, необычный номер можно получить через салоны дилеров, которые за деньги регистрирует автомобили в ГАИ. За каких-то 100-300 долларов ваша отличная BMW 535 будет красоваться с цифрами на номере «535», а Peugeot 307 гордо получит цифры «307».Повторяющиеся цифры или обычный зеркальный номер обойдутся несколько дороже, в зависимости от вариантов букв и цифр.

Однако, для большинства цифры в номере ничего не значат. Главную роль играет серия. У представителей правоохранительных органов существуют свои серии номеров, которые обозначают принадлежность владельца данного номера к каким-то государственным структурам. Так, серия «АМР» считается довольно серьезной. Номера с такими буквами ставятся на правительственные автомобили. Зачастую, такие буквы на номере сопровождаются еще и флагом нашей страны, вместо региона. Автомобили, которые относятся к ФСБ России, имеют свои серии, одна из таких серий имеет буквы «ЕКХ». Заполучить такие номера обычным автолюбителям будет довольно сложно, наверное, даже нереально.

Всем известно, что в арабском мире цифру «5» принято считать счастливой. Благодаря этому, номера с такой цифрой стремятся получить все, кто может себе это позволить. Совсем недавно номер только с одной этой цифрой в Арабских Эмиратах ушел с аукциона за 7 млн. долларов. Что интересно, в Абу-Даби есть закон, который закрепляет право на регистрационный номер пожизненно за его владельцем. Однако вы можете смело дарить или продавать свой номер.

Еще один интересный случай произошел в Англии. Довольно состоятельный автомобилист, являясь огромным фанатом футбола, купил номер на свою машину с названием любимой команды. Номер «WE57HAM», который напоминает название известного футбольного клуба Westham, был куплен суеверным автомобилистом с аукциона за 120 тысяч долларов.

Бывший руководитель ГАИ Владимир Федоров предлагал в свое время разрешить официально продажу номеров в нашей стране. Если разобраться, что запрещает получать людям за их собственные деньги желаемый номер? В этом же нет ничего криминального.

Не для кого не секрет, что теневая продажа регистрационных номеров существует довольно давно. Возможно, пора сделать это все легальным, тем самым, снизив количество взяток в ГАИ.
по материалам сайта www.autoglam.ru 
 
Подготовка автомобиля к зиме
 Не за горами зима? Тогда вы, может, уже и опоздали с подготовкой автомобиля к этому суровому времени города. Как говорится, готовить сани нужно летом. Это практично и куда приятней, чем на морозе.
Правда, следует сделать поправку на то, какая зима. Как известно районы бывают разные, с различающимися температурными и влажностными показателями. Конечно, если вы проживаете в тропиках, то эта статья не для вас. Ах, да! Если вы эксплуатируете автомобиль только летом, тоже смело откладывайте эту статью на дальнюю полку. Либо все-таки читайте до конца, и может быть, вы решите его эксплуатировать. А чем черт не шутит!
Для районов с достаточно теплыми, но не жаркими зимами, например, Сочи, есть нюансы. Да, там температура зимой редко опускается ниже +7...+10 °С, но там очень большая влажность. И, наоборот, в условиях Крайнего Севера, где сухо, но лютый мороз. Но при рассмотрении проблем зимней эксплуатации будем руководствоваться средними показателями – умеренной влажностью и температурой до минус 30 °С.
И начнем с запасов на зиму. Самый ходовой сезонный товар необходимо купить заранее, т.к. в разгар сезона он, как правило, дорожает, либо его попросту нет – всё разобрали.

Покупка зимних шин

Зимние шины Сперва задумаемся о зимних шинах. Ранее мы рассматривали вопрос выбора шин на зимнее время, здесь мы же дополним то, что уже было сказано, конечно, не без повторений.
Вы прочитали на боковине шины гордую надпись «All Seasons» («Всесезонная») и задумались, зачем же тогда менять шины по сезонам, а вдруг удастся сэкономить? А дело тут в том, что эта всесезонность лишь для определенных районов. По классификации шин это районы США, где достаточно теплые зимы. На более суровую зиму такие шины не пойдут (если температура опускается ниже минус 10 °С). Экономия в этом может выйти боком, т.к. авто на таких шинах ведет себя крайне неадекватно. На сильном морозе резина таких шин становится настолько твердая, прямо как стекло, что не обладает даже сколь-нибудь приемлемым сцеплением. Бывает, что невозможно даже тронуться с места, не то чтобы затормозить. Но какие же шины тогда выбрать, спросите вы. В основном необходимо определиться с производителем и типом – шипованные или фрикционные.
Если с выбором производителя всё более-менее понятно, то со вторым сложнее. Но обо всем по порядку.
Решающую роль в выборе производителя шин играет имеющаяся сумма денег. Скорее всего, вы догадались, что чем эта сумма меньше, тем более посредственным окажется качество покупки. И при очень малой сумме выбор, скорее всего, падет на продукцию отечественных шинных заводов. Но, увы, качество будет, мягко говоря, не на высоте. Причем тут, по сути, нет большой разницы, какая марка на нашей шине. А вот с импортом дела обстоят куда интересней. Но для начала совсем малость теории, без которой, как известно, не бывает практики.
Не будем вгрызаться в глубину шины, а коснемся только материала и рисунка протектора.
Можно смело утверждать, что
материал шины решает всё! Какой бы ни был удачный рисунок протектора – неудачный или низкокачественный материал, а также низкое качество сборки шины, может загубить его. Так в чем же дело?
Есть два вида каучуков используемых в производстве шин: искусственный и натуральный. Первый хорошо переносит высокие температуры вплоть до +90 °С, но абсолютно неприменим при температурах ниже минус 10 °С. А вот с натуральным всё наоборот, он способен работать при минус 60 °С, но не выдерживает жары. Чтобы добиться компромисса, их смешивают. В зависимости от пропорций получается различный температурный диапазон эксплуатации. Сразу скажу, что во всесезонных и тем более летних шинах нет натурального каучука.
А почему бы не делать зимние шины только зимними, т.е. состоящими целиком из натурального каучука? Всё просто! Во-первых, он очень дорогой и шины будут просто «золотыми». Дороговизна обусловлена тем, что добывают каучук из гевеи, которая растет в Южной Америке. Кстати, более 60% всего добываемого натурального каучука как раз расходуется при изготовлении шин для автомобилей. Во-вторых, от шины необходимо получить определенные прочностные показатели, чтобы шина не была чересчур мягкой.
Таким образом для каждых температурных условий необходимо подбирать смесь персонально. Но так, к сожалению, не получается, т.к. температура колеблется. И из этого вытекает следующий совет – выбирать шины тех производителей, в родной стране которых похожие погодные условия. Как вы думаете, зачем в теплых странах зимние шины?! Исключением могут быть проверенные бренды, которые изготавливают весь спектр шин.
А как дела с рисованием? Так или иначе, фантазия художников-протектористов весьма скромна и сводится к вариациям на тему «ёлочки».
фантазия художников-протектористов весьма скромна и сводится к вариациям на тему «ёлочки» В действительности всё сложнее. Рисунок протектора складывается из элементов: шашек и дорожек. От строения этих элементов зависят свойства шины. А с чем же должна справляться зимняя шина? А вот с чем:
  • Иметь хорошее сцепление со скользкой и влажной поверхностью в широком диапазоне скоростей;
  • Самоочищаться от снега и грязи и делать это на как можно меньшей скорости;
  • Удерживать траекторию движения (не допускать бокового увода).
И всё это напрямую зависит от рисунка протектора и, конечно же, от качества резины.
Сцепление со скользкой поверхностью обеспечивается разрезной шашечкой.
Сцепление со скользкой поверхностью обеспечивается разрезной шашечкой Шашечка разрезана на множество ламелей. При движении она деформируется и раскладывается зубчато, что повышает поверхность сцепления и, следовательно, его качество.
Самоочищение достигается более разреженным рисунком. А курсовая устойчивость – наличием продольных дорожек между рядами шашек и чем больше рядов, тем выше устойчивость.
А теперь затронем больной вопрос –
шипованные или фрикционные (не шипованные). Все, казалось бы, просто и выбор очевиден, шипы они и в Африке шипы, одел и всё ОК при любой погоде (а хоть даже и летом). Но на самом деле это не так. Во-первых, применение шипованных шин в рыхлом снегу, каше бесполезно, а на мерзлом асфальте – даже опасно. Почему? Со снегом всё понятно, я думаю, с асфальтом не очень. Проясню ситуацию. Шипы не врезаются в мерзлый, а значит твердый, асфальт (в теплый тоже не сильно), а значит, протектор в этом случае контактирует с поверхностью дорожного покрытия не полностью, что существенно снижает сцепление, а, следовательно, динамику разгона или торможения. Сложности возникают с межсезоньем, когда шипы еще не эффективны, а уже морозец. Нешипованная шина тут больше подходит.
Кроме того, в ряде стран Европы применение шиповки запрещено, т.к. это наносит вред покрытию дорог (там снега и льда не бывает – просто чистят).
Итак, рекомендуем брать шиповку, если ездить приходится преимущественно по льду и снежному накату.
Всё большее распространение получают фрикционные шины. Фрикционные – значит использующие естественное сцепление резины. Для этих шин было придумано название – липучка. Но не все фрикционные зимние шины – это липучки. Настоящая липучка должна иметь не только разрезанные на ламели шашечки протектора, но и:
  • Повышенное содержание натурального каучука, т.к. она должна быть более мягкой. Это делает липучку более дорогой;
  • Протектор должен быть обязательно выполнен из микропористой резины, что позволяет шине впитывать влагу, как губке, образующуюся при пробуксовке или юзе. Дело в том, что основной отток из пятна контакта воды, снега и т.п. отводится через каналы в протекторе и дорожками, но тонкую пленку эти элементы удалить не в силах. Вот для этого и нужна микропористость. За счет впитывания влаги шина как бы присасывается к покрытию – липнет;
  • На боковых гранях ламелей шашек выполняются резиновые шипы, что повышает сцепление.
Зимние шипованные шины Увы, но отечественной (Россия и страны СНГ) липучки не бывает! Всё, что выдается за нее это жалкое подобие, т.к. у нас не идет речи даже о качестве состава, а, не говоря уже о микропористости. Таким образом о нашей псевдолипучке можно и не думать – пустая трата денег. Из нашей можно брать только шиповку, которая более дубовая (чтобы не вылетали шипы). Но стоит иметь в виду, что шипы из большинства шин, даже импортных, имеют свойства вылетать и после 2-4 сезонов, в зависимости от качества шин и характера их эксплуатации, вы можете стать счастливыми обладателями уже не шипованной резины. И стоит заметить, что эксплуатация такой резины зимой уже неэффективна, т.к. она жестковата. Останется одно – докатывать ее летом, но с бОльшим расходом топлива.
Подводим итог по шинам. Отечественные произведения можно покупать только при крайне бюджетном варианте и только шиповку. Импортные же можно брать любые – шипованные и нет.
Лучше брать шины проверенных фирм, например, Nokian, Michelin, Brigestone, Continental и т.п. Шины Нокиан лидируют, но имеют высокую цену. Мишлен не многим уступает, немного дешевле и имеет более стабильные эксплуатационные свойства. С японскими шинами не всё так просто и однозначно. Не желательно покупать шины, изготовленные для внутреннего рынка Японии – их ресурс мал, возможно, хватит на 1-2 сезона.
Стоит также обратить внимание на надпись «Made in ...». Одна и та же фирма производит свою продукцию на разных заводах, расположенных в разных странах. Например, Нокиан может быть как финской, так и российской. Но, если качество громких брендов, как Нокиан или Мишлен, например, не вызывает сомнений вне зависимости от места производства, то по более дешевым брендам куда хуже. Они не могут установить жесткого контроля на всех заводах, поэтому качество может сильно розниться. В этом случае шины произведенные, например, в Турции имеют явный брак в протекторе.
Вот вы уже определились с выбором марки шин, но это еще не всё по колесам.

Хранение и переобувка колес

В исходном виде шину на авто не поставишь, ее требуется одеть на диск В исходном виде шину на авто не поставишь, ее требуется одеть на диск. И тут есть два варианта развития событий. Первый – переобуваться, это на первый взгляд куда экономичней. Но, во-первых, делать это надо два раза в год, следовательно, тратиться на шиномонтаж (разуть-обуть) и балансировку. Во-вторых, это достаточно вредно для самих шин и дисков. Борта шин со временем растягиваются при операциях монтажа, и шина быстрей придет в негодность. Плюс повышенный риск повреждений (порезов и т.п.), прецеденты этого уже были. В этом случае шину придется менять на новую. А тут уже об экономии речи не идет.
Кроме того, операции шиномонтажа отнимают много времени, т.к. в такие моменты скапливаются большие очереди в мастерских шиномонтажа. Плюс к этому затраты на топливо, чтобы доехать.
Куда практичней иметь два независимых друг от друга комплектов колес – летние и зимние. Для этого вам потребуется приобрести в дополнение к шинам еще и диски для вашего авто (не спутайте размерности!). И всего один раз смонтировать на них шины. В этом случае вы избавите себя раз и навсегда от выше указанных проблем и сделаете переобувку легкой и непринужденной. Вы же не меняете подошву на своей обуви по сезону!
Помимо этого шины на дисках проще хранить, а делается это плашмя. Конечно, нежелательно их хранить стопкой друг на друге, но зачастую другой альтернативы просто нет. И в этом нет, в общем-то, ничего страшного. Главное – выпустить из них воздух, но не до конца, а до 1 кгс/см2. Это делается для того, чтобы резина не растягивалась, но и не слишком деформировалась. Для верности их можно периодически перекладывать друг относительно друга.
Хранение колес Есть еще один, а вернее два момента. Во-первых, шины различаются по рисунку протектора на направленные и ненаправленные. Советуем для зимы выбирать только направленные, т.к. они лучше держат траекторию. Ненаправленный рисунок протектора – это компромисс, но для зимы он не годится. Второй момент вытекает из первого. Направленные шины подходят только на один борт и перестановка их невозможна, т.к. у них строго определенное направление вращения, следовательно, запаска пойдет только на один из бортов. Для двух бортов – две запаски, что весьма абсурдно. Как неплохой вариант не возить ее вовсе. По крайней мере, не надо покупать комплект из пяти колес.
Дело в том, что зимой запаска пригождается крайне редко, т.к. все гвозди и т.п. предметы прокола уходят под снег (втаптываются), но для подстраховки можно-таки возить летнюю запаску.
Чтобы сильно не тянуть резину, будем закругляться с ее описанием. В завершении хочу сказать о необходимости пометить места расположения колес на авто. Как совет – приклеить скотчем на внутреннюю поверхность диска маленькую бумажку с наименованием колеса, например, «пер.лев.». Сделать это надо на обоих комплектах. Кстати, это еще один плюс для обладателей двух комплектов колес.
Раскрою вам еще один секрет. Работники шиномонтажа, бывает, допускают ошибки и одевают три, а то и все направленные шины одинаково. И получается, что все они на один борт. Если вы это сразу заметите, то они переобуют бесплатно, а если нет... Куда хуже, если вы не заметите совсем, тогда машина будет вести себя неадекватно.

Зимняя стеклоомывающая жидкость

После покупки и примерки обновки переходим к покупке стеклоомывающей жидкости – стеклоомывайке.
Зимняя стеклоомывайка – товар очень ходовой перед началом сезона и бывает купить ее крайне сложно, особенно подходящую. С выбором дела обстоят куда проще, требуется только понять ее назначение.
Зимняя стеклоомывающая жидкость предназначена для очистки стекла(ол) от загрязнений – снега, льда и т.п. при отрицательных температурах.
Зимняя стеклоомывающая жидкость предназначена для очистки стекла(ол) от загрязнений – снега, льда и т.п. при отрицательных температурах Естественно, приходит в голову мысль, а она когда-нибудь замерзает? На канистрах или бутылях с омывайкой указывается минимальная температура, ниже которой жидкость уже не пригодна к эксплуатации. Однако это не значит, что она застынет, нет, она просто превращается в кашу. Большинство этих жидкостей имеют эту температуру до минус 25 °С и готовы к незамедлительному применению. Но есть и концентраты, которые без разбавления применимы вплоть до минус 36 °С, а при более высоких температурах допускают разбавление их водой. Готовые к применению омывайки не следует разбулыживать водой (хоть это и экономично), т.к. концентрация веществ в ней снижается и то же самое делает эффективность.
Справится ли омывайка со своими обязанностями, зависит от ее состава, следовательно, качества. Она должна не только оставаться жидкой на морозе, но и иметь хорошие моющие свойства. Основной элемент препятствующий замерзанию – спирт. Он же неплохой растворитель. Хоть это и спирт, но пить его НЕЛЬЗЯ! Как правило, это неприятно пахнущий изопропиловый спирт. В низкокачественных и дешевых жидкостях встречается еще и яд – метанол (метиловый спирт). Надо избегать таких продуктов, сколь бы не заманчива была бы цена.
Для устранения (перебивания) неприятного запаха изопропанола применяют отдушки разных запахов. Тут на вкус и цвет...
Для улучшения моющих свойств в состав включаются поверхностно-активные вещества (ПАВ), что проверяется встряхиванием, при этом должна появиться пена.
Вы спросите – сколько брать? На всю зиму, как правило, хватает 4-5 литров, поэтому советуем брать именно такую канистру. Эти канистры должны быть полиэтиленовыми и только заводского производства. Никаких аналогий с полтарашками! Обязательно осматривайте целостность чековки горловины. Этикетка должна быть надежно и ровно приклеена, текст четкий и содержит: наименование фирмы-изготовителя, описание, правила применения, а также адрес производства, дату выпуска и сертификаты, и самое главное – состав.
Зимние омывайки, как правило, синие, либо голубые, но это не принципиально, т.к. их окрашивают. Спирт бесцветен.
А работают со стеклоомывайкой щетки стеклоочистителя.

Дворники

Дворники Из соображений экономии их можно оставить на месте и не менять на зимние, которые стоят в 2-3 раза дороже. Но не спешите сразу переходить дальше.
Конструкция зимних дворников отличается одетым в резиновый чехол механизмом (чтобы не обледеневал) и материалом самих щеток. Щетки опять-таки выполнены из резины на основе натурального каучука и имеют повышенную эластичность на морозе, что повышает качество очистки.
Если вы все-таки не решились на их приобретение, то требуется отревизировать имеющиеся. Проверьте в хорошую грязь, как они справляются, не оставляют ли разводов. Если оставляют, либо они очень стары, либо изношены. Идем в магазин за новыми, лучше импортными.
Если вы являетесь обладателем классики ВАЗа, то, скорее всего, вас не устраивает качество, а вернее площадь очистки штатными 33-х сантиметровыми дворниками. Но, к счастью, выход есть – можно смело приобрести дворники длиной до 41 см включительно. Они встают как родные и ни за что не задевают.

После того, как жидкость залита, дворники установлены, а система проверена, переходим в 

Моторный отсек

– это еще один, не менее важный этап подготовки автомобиля к зиме.

Как известно зимний (холодный) период года накладывает определенный отпечаток на эксплуатацию автомобиля Как известно зимний (холодный) период года накладывает определенный отпечаток на эксплуатацию автомобиля. Меняются не только дорожные условия, но и характер работы двигателя, узлов и агрегатов. В инструкции по эксплуатации российский автомобилей гордо значится – температурный диапазон эксплуатации автомобиля от минус 40 °С. Но при детальном рассмотрении это вызовет смех. Почему? Это можно будет понять из нижесказанного.
Сразу оговоримся, что имеется некоторая разница между новыми и уже немолодыми машинами. У последних задача усложняется из-за износа деталей. А в чем тут собственно разница? Основное различие – низкая компрессия в цилиндрах изношенного двигателя, что сказывается следующим образом. Чем ниже компрессия, тем ниже температура смеси перед началом воспламенения (в конце такта сжатия), что уменьшает вероятность ее воспламенения, т.к. пары топлива конденсируются на стенках цилиндров. Забегая вперед, могу сказать, что такое явление пагубно влияет на двигатель. Это приводит к смыванию масляной пленки со стенок гильз и разжижает масло. Если последнее не столь плачевно сказывается на состоянии двигателя, т.к. бензин при прогревании масла улетучивается через систему вентиляции картера (хуже дела с дизельным топливом), то первое приводит к повышенному износу цилиндро-поршневой группы, а иногда и к задирам. Это происходит во всех двигателях внутреннего сгорания, но тяжесть последствий зависит от степени износа. Чем больше износ, тем хуже. Причем процесс носит лавинообразный (нарастающий) характер.
Таким образом низкую компрессию можно считать основой плохого пуска не только зимой, но и летом. Как вы наверно уже догадались, речь пойдет о маслах и не только.

Моторные и трансмиссионные масла

Моторное маслоСейчас ассортимент масел таков, что может удовлетворить запрос любого покупателя. Масла различных фирм, типов, качества (а ведь есть и левак!) и широкого ценового диапазона. С тем, как выбрать моторное масло , вы могли уже ознакомиться на нашем сайте (если нет, то советуем прежде перейти по приведенной ссылке). Тут же мы ответим на вопрос, требуется ли менять масло по сезонам?
Во времена не столь давнего прошлого, когда всё было в дефиците, речь о всесезонном масле не шла. С большим трудом можно было добыть масла типа «Автол» (М-8г, М-10г), а уж авиационное МС-20 было верхом мечтаний. Естественно, что без проблем его можно было использовать только при температурах не ниже минус 10 °С, дальше оно просто превращалось в гуталин. А те, кто все-таки ездили зимой, вынуждены были колдовать с паяльными лампами и т.п., чтобы разогреть масло. К счастью, теперь это забывается как страшный сон. Достижения науки и химической промышленности позволили создать всесезонные масла, которые способны к работе в широком диапазоне температур, и позволили избавить автовладельцев от сезонной смены масла. Это не требует лишних затрат денег, времени и сил.
А как же определить всесезонность масла? А очень даже легко. Есть так называемая маркировка SAE (САЕ), которая и дает представление о температурном диапазоне применения. Маркировка SAE (САЕ) дает представление о температурном диапазоне примененияНапример, 5W40 – здесь цифра пять стоящая до «W» показывает нижний предел температуры, после «W» – верхний. Для определения нижней температуры, а в данный момент она нам и интересна, не требуется академических знаний, просто от 35 необходимо отнять число, указанное до буквы «W». В указанном примере: 35-5=30, т.е. масло можно смело использовать до минус 30 °С. Максимальный индекс – нуль, т.е. до минус 35 °С. Цифра 40 в указанном примере означает, что верхняя температура до +45 °С. Имеется в виду температура окружающей среды, не путать с рабочей температурой двигателя.
Таким образом все масла можно использовать круглый год. Вся разница в начальной вязкости холодного масла. Конечно, чем ближе к нулю индекс, тем оно будет жиже, но в пределах нормы. Тогда как при прогретом двигателе вязкости этих масел будут практически равны.
Для недорогих двигателей, либо уже не молодых рациональней использовать полусинтетическое масло; для более новых, либо для инодвигателей – синтетическое. Минеральное масло можно применять только в достаточно теплых районах с температурами до минус 25 °С, т.к. максимальный индекс – 10 и оно требует более частой смены (через 8000 км). Менять же остальные масла необходимо по инструкции к авто.
Естественно, что для надежного пуска зимой лучше выбирать масла с индексами 0 (если позволяет конструкция двигателя) и 5.
Это всё про моторные масла, а что делать с трансмиссионными. Тут всё практически аналогично, только вязкость трансмиссионного масла намного больше, поэтому обозначения по САЕ тут такие: 75W90; 80W90; 85W90. Тут градаций меньше, чем у моторного. Самое морозостойкое первое – 75W90. При круглогодичной эксплуатации лить максимум 80W90. В остальном, рекомендации аналогичные. Только допустимый пробег – 75000 км.
Моторное масло Лукойл При покупке масла следует брать более свежее (особенно трансмиссионное) масло, т.к. срок службы вместе с хранением у любого масла 5 лет. С этим всё понятно, но как влияет масло, например, на эксплуатацию зимой. А это, между тем, один из самых важных факторов, обеспечивающих уверенный пуск холодного двигателя.
Масло, как и все химические вещества, имеет свойство увеличивать плотность, а, следовательно, вязкость, а затем и застывать. При этом сопротивление проворачиванию коленвала существенно возрастает, а обороты при пуске падают, что значительно усложняет пуск. Крайний случай, когда масло уже практически твердое, тогда коленвал может оказаться блокированным, а пуск невозможным.
Кроме того, существенно увеличивается износ деталей двигателя при пуске, т.к. масло с большим опозданием поступает к трущимся деталям. Изнашивается стартер из-за повышенного сопротивления и аккумуляторная батарея из-за повышенного тока разряда и увеличенного числа попыток запуска.
Отсюда вытекает совет – выбирайте масла с запасом по температуре эксплуатации.
Помимо масла необходимо проверить и другие технологические жидкости.

Тормозная система

Тормозная жидкость PocDot Чтобы тормоза работали бы исправно, необходимо следить за тормозной системой. Обратите внимание на изношенность тормозных колодок, на состояние тормозных шлангов (попросите помощника понажимать достаточно резко на тормоз и посмотрите, не раздуваются ли шланги, проверьте отсутствие трещин), трубок, на герметичность системы.
Дело в том, что из деталей наиболее уязвимы резиновые элементы. Конечно, на иномарках немного проще, т.к. резина там более качественная, но для нашемарок эта проблема очень актуальна. Резина имеет свойство усиленно стареть на морозе и при воздействиях агрессивной химической среды. Шланги, помимо всего, еще и подвергаются перегибам, а также вибрациям и воздействию давления. Всё это сокращает их жизнь. Поэтому рекомендуется заменять шланги через 100 000 км пробега или через три года эксплуатации (при холодном климате), либо при выявлении указанных выше дефектов.
Тормозная жидкость тоже требует смены и куда более частой. Она гигроскопична, и со временем впитывая в себя влагу, утрачивает свои свойства. В системе привода тормозов, в этом случае, она может вскипеть, и тормоза откажут. А на морозе она может взять и застыть – результат будет аналогичен.
По регламенту тормозная жидкость меняется раз в два года, но в районах с холодными зимами, либо с большой влажностью советуем делать это раз в год. Рациональней менять жидкость осенью, чтобы в зиму войти со свежей. После ее смены систему требуется хорошо прокачать.

Система охлаждения

Тосол Felixx-40Далее необходимо проверить состояние и количество охлаждающей жидкости в системе охлаждения. Со временем она также напитывает влагу и требует смены. Кроме того, в ней вырабатывают свой ресурс присадки. Делать это требуется через 60 000 км или через два года эксплуатации. Автомобили, работающие на антифризе, допускают смену последнего через пять лет (если предусмотрено сами антифризом). Жидкость меняется немедленно при изменении цвета, либо при появления в ней осадка, а также при помутнении. Использование такой жидкости наносит вред двигателю!
Зимой разбавленная водой охлаждающая жидкость может замерзнуть и разорвать детали двигателя (блок цилиндров, радиаторы и т.п.). Естественно применение воды в системе охлаждения зимой крайне нерационально. Воду вообще не рекомендуется применять из-за значительного ускорения коррозии. Куда удобней применять ТОСОЛ или антифриз (что, в общем-то, одно и тоже), чем каждый раз сливать и наливать воду.

Топливная система

И чтобы довести дело с жидкостями до конца, упомянем проблемы с топливом. А основная проблема здесь – это низкая испаряемость бензина и очень высокая вязкость (вплоть до образования геля) у дизельного топлива. Но так как на качество самого топлива, увы, мы повлиять не можем, то коснемся только топливной системы. И начнем, естественно с бака.
Основная проблема с топливом зимой – это низкая испаряемость бензина и очень высокая вязкость (вплоть до образования геля) у дизельного топлива Топливный бак зимой необходимо поддерживать в состоянии полного снаряжения, т.е. полностью заправленным. Для чего? Во-первых, чтобы в нем скапливалось меньше воды. Если бак полупустой с голыми стенками, то на них из-за перепада температур откладывается конденсат, который и пополняет топливо водой. Этот же процесс приводит к усилению корродирования самого бака. Во-вторых, есть понятие – максимальная глубина подъема жидкости насосом. Чем выше уровень жидкости, тем проще насосу ее поднять, следовательно, подкачка топлива насосом будет более эффективной и оперативной.
Само собой разумеется, что бак должен быть чистым, равно как и вся топливная система.
А что же делать, если в баке вода? Но как ни старайся выполнять вышеуказанное правило, всё равно через 4-5 лет эксплуатации в баке появляется достаточное количество воды из конденсата и самого бензина. И в дизельном топливе много воды, но будем в дальнейшем рассматривать бензин, т.к. дизельные двигатели распространены меньше среди легковых машин и многое для них аналогично.
Как известно, бензин плохо смешивается с водой, особенно на морозе. Здесь на помощь придет всё тот же спирт. Но он должен быть весьма концентрированным (70% и более), иначе эффект будет упущен.
Спирт прекрасно смешивается с водой и удерживает ее, что позволяет извлечь воду из бака. Вода, смешавшись со спиртом, не будет отслаиваться от бензина и попадет в систему, после чего благополучно сгорит (испарится) в цилиндрах двигателя. Если нет возможности раздобыть спирт, то можно приобрести специальные препараты для предотвращения расслаивания бензина и воды. Во всяком случае, выполнять эту операцию рекомендуем в теплую погоду, иначе потом придется долго мучаться с оттайкой карбюратора, форсунок и т.п.
Вот вы очистили бак от воды. Но и это еще не всё. После этой операции, вне зависимости от состояния, требуется заменить фильтр тонкой очистки топлива. Вода практически забивает его поры, делая фильтр, если непроницаемым, то хотя бы с повышенным сопротивлением.
Далее остается отревизировать карбюратор или промыть форсунки (если двигатель инжекторный), выполнить необходимые настройки.

Как уже говорилось, готовить машину необходимо заранее, когда еще тепло. И большую часть процесса подготовки автомобиля к зимнему времени мы уже осветили в предыдущих статьях. Однако, и это еще не всё.
Вне поля нашего внимания остались не менее важные система отпления, система зажигания и аккумулятор. С него и начнем, вернее, продолжим говорить о подготовке вашего авто к зиме.

Аккумуляторная батарея

Аккумуляторная батарея Mutlu Жидкость, которая нуждается в проверке – это электролит в аккумуляторной батарее (АБ). Здесь достаточно проверить его (электролита) уровень и плотность.
После несколькочасового (не менее 2 часов) «отдыха» измеряем, напряжение на обесточенной (все потребители отключены) батарее, если оно менее 12,6 В, то она требует подзарядки. Доводим уровень электролита до нормы и подзаряжаем АБ. После всего необходимо тщательно протереть аккумулятор.
При зимней эксплуатации аккумуляторной батареи необходимо помнить, что:
  • Реальная ёмкость падает в зависимости от температуры и при минус 30°С она может составлять около 50% от номинальной (примерно 27 А*час для номинала в 55 А*час);
  • Нельзя допускать разряда ниже, чем 75% емкости (отдача 25%), тогда как летом можно разряжать до 50%. Во-первых, зимой практически невозможно будет генератором восполнить эту емкость – только от внешнего зарядного устройства и в тепле. Во-вторых, плотность электролита при разряде падает, а температура его застывания повышается. Из этого следует, что электролит застынет на морозе и АБ разорвет.
Как и масло, исправная и заряженная АБ является основой надежного пуска двигателя, не только зимой.

Электрика

Проверяя электрику не забудьте осмотреть состояние свечей Из электрики требуется проверить систему зажигания. И вот на что необходимо обратить особое внимание.
Контактная система:
  • на чистоту контактов, если требуется – зачистить;
  • на правильность установки зазора в контактной группе и угла опережения зажигания;
  • на состояние распределителя (бегунка), центробежного регулятора, уголька и контактов на крышке, а также на целостность самой крышки.
Для всех систем:
  • на состояние высоковольтных проводов (отсутствие трещин и прочих повреждений, надежность крепления наконечников);
  • - на состояние свечей. Проверить и при необходимости откорректировать зазор.

Теплоизоляция двигателя

И завершает подготовку моторного отсека желательная, но не обязательная процедура – теплоизоляция двигателя.
Завершает подготовку моторного отсека желательная, но не обязательная процедура – теплоизоляция двигателя А зачем же все-таки теплоизолировать? Если у вас зимой температура не опускается ниже минус 15 °С, то правильно – незачем. В противном случае это не помешает. Во-первых, двигатель быстрей прогревается и дольше сохраняет тепло при стоянке, что экономит топливо и ускоряет момент начала поездки. Во-вторых, позволяет двигателю работать зимой практически как летом, что повышает КПД, следовательно, снижает расход топлива. Кстати, в этом случае в более комфортных условиях работает аккумуляторная батарея и при достаточно регулярных поездках она не успевает промерзнуть полностью. Кроме того, в качестве бонуса вы получите более эффективную работу печки.
Но тут главное подойти к делу без излишнего фанатизма. Чрезмерная теплоизоляция непременно приведет к перегреву. Тут, в отличие от всей остальной подготовки автомобиля к зиме, не надо слишком спешить. Пока на улице не установится достаточно морозная погода (причем днем), не надо ничего теплоизолировать.
А теперь разберемся с теплоизоляцией. И начнем с радиатора охлаждения двигателя. Можно сделать по-крестьянски – установить перед ним картонку, но толку в этом будет мало и вентилятор радиатора будет не у дел (его в этом случае надо отключать). Куда более рациональный и гибкий подход – обмотать его, например, стекловатой. Извиняюсь, оговорился – войлоком. Тогда он будет продуваться, при этом будет возможно естественное охлаждение набегающим потоком и вентилятором, но значительно уменьшит потери тепла. Обматывается только лицевая часть радиатора.
Далее закрываются заглушками (например, из поролона) отверстия в передке кузова.
И в качестве заключительной операции – сверху двигатель накрывается «одеялом». Главное, чтобы эта попона не касалась выпускного коллектора. Это может привести к пожару!
  настоятельно не рекомендуем закрывать отверстия снизу двигателя, это полностью парализует вентиляцию капота и, мало того, что двигатель перегреется, он еще и будет задыхаться. Причем, если вы ограничились только применением «одеяла», то это уже очень хорошо помогает сохранить тепло и предотвращает от обмерзания карбюратор, если таковой имеется.
Хорошо, двигателю стало тепло, а вам?

Система отопления

Не забудьте проверить систему отопления, если конечно не хотите мёрзнуть в салоне зимой Конечно, если вы управляете мечтой или другим иномобилем с кондиционером, то вам нечего переживать, главное, чтобы этот кондиционер работал. Тогда как владельцы авто без такового должны позаботиться о печке. Как известно, печка в большинстве авто состоит из радиатора-отопителя с краном, электровентилятора и системы воздуховодов. Работа печки напрямую зависит от температуры двигателя, ибо через ее радиатор пропускается охлаждающая жидкость системы охлаждения. Само собой разумеется, что при холодном двигателе печка работать не будет. Отдача тепла через отопитель увеличивается при хорошо прогретом двигателе, а это в морозы достигается выше указанными мерами.
Так что же нужно знать о работе печки? Хоть и поется в песне «Бьется в тесной печурке огонь...», но это не совсем так, если вы не обладатель автомобиля «Запорожец». Печка, хоть и весьма тесная, но огня в ней нет – не переживайте, там жидкость, но не всегда.
Радиатор отопителя стоит достаточно высоко, куда выше, чем двигатель и бывает завоздушивается. Это происходит либо при некорректной смене охлаждающей жидкости, либо при негерметичной системе, в том числе самого радиатора. В этом случае он будет нагреваться, но продолжаться это будет недолго.
Чтобы выпустить из него воздух, рекомендуем выполнить следующие действия: полностью открыть кран отопителя, поставить машину наклонно, передком вверх (по крайней мере, не наоборот), дать двигателю немного поработать, затем остановить. Аккуратно открыть заливную горловину радиатора и долить жидкость. Закрыть крышку и запустить двигатель на несколько минут, затем проверить на остановленном двигателе уровень.
Также требуется проверка работоспособности крана отопителя. Он должен свободно, без заеданий, управляться, надежно открывать и перекрывать поток жидкости.
Если есть возможность (а когда она появляется, это надо делать всегда) необходимо очистить полости воздухопритока и сам радиатор от загрязнений.
Завершающим этапом подготовки системы отопления является проверка воздуховодов и системы управления потоком воздуха. Все заслонки должны работать четко и без заеданий. Особое внимание уделяем электровентилятору. Он должен включаться незамедлительно и работать без постороннего шума (визга, скрипа и т.п.) на всех режимах, при этом должен чувствоваться поток воздуха при неподвижной машине.
Не помешает также проверить исправность механизма заслонки воздухопритока. Включите вентилятор, попеременно закрывайте и открывайте заслонку. Если шум вентилятора меняется, а также меняется поток воздуха, то механизм исправен.
Не держите долго заслонку закрытой при работе вентилятора!

Вместо заключения

При отказе от автомобиля зимой возникает необходимость консервации авто Можно перестраховаться и не ездить зимой. Но в этом есть свои плюсы и минусы.

Из положительных сторон:
  • Вы избавитесь от хлопот с авто и дорожным движением;
  • Сэкономите на полисе ОСАГО;
  • Сэкономите топливо.
Но есть и отрицательные:
  • Возникает необходимость консервации авто. А тут не так-то просто, как кажется. Дело в том, что консервация не решает всех проблем с длительной «спячкой» авто, а лишь немного защищает детали от коррозии. Но они все равно ржавеют, т.к. не всё удается промаслить, а моторное масло, которым консервируют цилиндры, со временем стекает в картер и стенки цилиндров утрачивают консервацию. Помимо этого, при движении авто проветривается и сохнет. Плюс к этому портятся детали находящиеся под статической нагрузкой (шины, пружины и т.д.);
  • Теряется ваша водительская квалификация. Причем она у «подснежников» всегда ниже, т.к. они не имеют опыта управления автомобилем в сложной ситуации;
  • Повышается риск противоправных действий с вашим авто, когда он длительное время стоит.

Конечно, всё выше сказанное не исчерпывает список возможных проблем зимней эксплуатации автомобиля, но помогает принять решение – ездить зимой или нет. Решать вам!

автор: Юрий Баторгин

источник: www.mirsovetov.ru

 
<< В начало < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > В конец >>

Всего 21 - 25 из 83

Авторизация






Забыли пароль?
Вы не зарегистрированы. Регистрация

Статистика

Участников: 10990
Новостей: 2063
Ссылок: 1

Контакты

связаться с админом сайта

e-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script

или: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script

ICQ:  485-075-786

Яндекс цитирования
Пользовательский поиск

Разработано "Sitedesigners"